Підключення духової шафи до розетки із зануленням. Підключення духової шафи (духовки) до електромережі

Перш ніж купити варильну панель і духовку, обов'язково потрібно визначитися з тим, яка модель оптимально підійде для установки на кухні. Справа в тому, що духовка може постачатися окремо від панелі, так що кожну з них у цьому випадку допускається монтувати у вибраному місці. Але іноді купується універсальний агрегат, що поєднує обидва вироби в одному корпусі та із загальною панеллю управління (дивіться малюнок нижче).

У цій ситуації встановити куплений агрегат у будь-якому місці на кухні вже не вдасться, оскільки буде потрібна спеціальна розетка для варильної панелі та духової шафи. Крім того, ці два вироби можуть просто не підійти щодо розведення контактів на розподільчій колодці. Тому перед покупкою суміщених пристроїв обов'язково потрібно переконатися, що панель і духова шафа випускаються одним виробником.

Вибір місця під шафу

Для кожного з двох виконань передбачається свій спосіб підключення електроживлення 220 Вольт, при якому силова розетка, що підводить напругу, встановлюється в певному місці. Останнє вибирається з урахуванням розташування придбаного пристрою у приміщенні кухні.

Для встановлення духової шафи, наприклад, добре підійде ніша, утворена предметами кухонного гарнітура за умови, що вона відповідає наступним вимогам:

• При монтажі духовки її вдається встановити на підставі без помітних для ока перекосів щодо різних площин;
• У процесі встановлення обов'язково дотримуються теплові зазори, що забезпечують можливість відтоку тепла від поверхонь духової шафи;
• Вони вибираються з розрахунку щонайменше 5-ти див від його стінок до суміжних площин;
• Позиція шафи повинна враховувати можливість встановлення електричної розетки, яка, згідно з ПУЕ, монтується на невеликому видаленні над духовкою або під стільницею (дивіться картинку нижче).

Важливо!При виборі місця під нове обладнання також необхідно враховувати розташування вентиляційного кухонного отвору або витяжки. Бажано, щоб вони розташовувалися безпосередньо над шафою.

Підведення електроживлення

Оскільки пристрій ставиться до енергоємних виробів, для підведення до нього електроживлення знадобиться окремий кабель з трьома жилами і досить «потужна» розетка.

Важливо звернути увагу на те, щоб одна з цих жил була у жовто-зеленій ізоляції, що свідчить про наявність у кабелі захисного заземлюючого дроту PEN (PE).

Товщина жил кабелю, що підводить харчування, повинна відповідати номінальній потужності духовки, що становить зазвичай 3-3,5 кВт. З урахуванням зазначеної величини споживання їх перетин вибирається близько 2,5 мм?; при цьому максимальний струм лінії може досягати 16-ти Ампер. При більшій потужності перетин проводів потрібно буде збільшити до значення 4,0 мм², оскільки струм в ланцюгу живлення зростає в цьому випадку до 32-х (40) Ампер.

Відповідно двом цим цифрам вибираються захисні автомати, що включаються в окрему лінію живлення (на 25 і 40 Ампер, відповідно). Розетка стандарту «Євро», що встановлюється для шафи, розраховується при цьому на струм не менше 16 Ампер.

Додаткова інформація.Цьому ж показнику повинна відповідати відповідна частина з'єднання - вилка, що монтується на шнурі духовки.

При потужності пристрою понад 3,5 кВт перевагу слід надати розетці, оснащеній автоматичним вимикачем і розрахованої на струми не менше 32-х Ампер.

Підключення шафи

Однофазне харчування

Після завершення підведення кабелю живлення, що складається з 3-х проводів, включаючи заземлюючу жилу, підключити шафу до лінії електропостачання не складе особливих труднощів (дивіться фото для випадку однієї фази).

У цій ситуації кожна з робітників жил приєднується до відповідного контакту розетки, що вже встановлено на обраному для неї місці.

Зверніть увагу!За бажання вона може бути змонтована потай (під стільницею, наприклад), але при такому розміщенні необхідно подумати про доступ до неї у разі ремонту.

Крім варіанта, коли для підключення духовки використовується спеціальна розетка, що забезпечує її увімкнення за допомогою відповідної вилки, відомі моделі з іншим способом комутації. У ряді зразків сучасного обладнання типу духовки така комутація здійснюється безпосереднім приєднанням кабельних жил до розподільних контактів, наявних на панелі пристрою.

У комплекті поставки таких виробів шнур живлення з вилкою на кінці, як правило, не передбачається. Порядок підключення провідників для однофазного варіанта енергопостачання в цьому випадку строго нормується і виглядає так, як показано на малюнку нижче.

Розглянутий спосіб подачі напруги живлення вважається більш економним і надійним, оскільки з ланцюжка електроживлення виключаються всі додаткові перехідні опору.

Комплект без вилки

Якщо в комплекті придбаної шафи окремий електричний шнур з вилкою не передбачаються, а користувач бажає підключати його через розетку, йому доведеться приготувати наступні допоміжні матеріали, комплектуючі та інструменти:

• відрізок трижильного кабелю, по довжині відповідної відстані віддалення духовки від розетки;
• Силова вилка, що має спеціальний контакт, що заземлює;
• Викрутка, бокорізи та гостро відточений ніж.

При облаштуванні необхідного з'єднання спочатку на одному кінці кабелю за допомогою ножа зачищаються всі три жили, після чого вони щільно скручуються і приєднуються до внутрішньої колодки пристрою (див. картинку вище). На кінці такого шнура здійснюються ті ж операції, після чого до підготовлених оголених проводів кріпиться вилка, по конструкції відповідна встановленої розетці.

Особливістю даного способу підключення є необхідність додаткових матеріальних витрат, що слід враховувати ще при покупці кухонного обладнання.

Трифазне підключення

Окремо розглянемо випадок трифазного харчування, характерний для зразків промислових пристроїв, які встановлюються в таких закладах харчування, як ресторани та їдальні. Зазвичай їхнє підключення здійснюється професіоналами, але ознайомитися з порядком його проведення не завадить і любителю, який бажає опанувати прийоми роботи з обладнанням цього класу.

У цьому випадку для підключення духової шафи застосовується особлива схема, представлена ​​на малюнку нижче.

З нього випливає, що приєднання в даному випадку здійснюється до лінії живлення, що складається зі складного за складом кабелю. До нього повинні входити п'ять окремих складових, що відповідають трьом фазним проводам, одній нульовій робочій жилі та одному захисному провіднику, який використовується спеціально для заземлення.

Для підключення такого кабелю знадобиться спеціальна вилка з п'ятьма контактами, розрахована на відповідні струми. Крім того, під неї повинна бути встановлена ​​розетка особливої ​​конструкції, що повністю відповідає вже змонтованій на кабелі вилці (тобто з п'ятьма клемами у відповідь).

Підключення варильної панелі

При розгляді порядку підключення варильної панелі особлива увага приділяється наступним моментам:

• Розігрів її робочої поверхні здійснюється практично миттєво, що говорить про велику споживану потужність (до 7-ти кВт);
• У зазначеній ситуації "запитувати" її необхідно від розетки, що підключається до окремої лінії зі своїм автоматом;

Зверніть увагу!При вказаних потужностях автоматичний прилад має бути розрахований приблизно на 32 ампера.

• Підключити варильну поверхню можна самостійно (за наявності всіх необхідних повноцінного монтажу комплектуючих).

Головне при такому підході - визначитися з тим, яку розетку потрібно для варильної панелі встановити, а також розібратися з порядком приєднання кабелю, що є в її комплекті. Для вирішення другого питання достатньо оформити один кінець шнура, що прикладається до плит, у вигляді, зручному для підключення виробу до мережі (у вигляді вилки).

За наявності у квартирі двопровідної (однофазної) електропроводки без заземлення до вилки приєднуються два дроти, один з яких фазний, а інший – нульовий. Існуючу в кабелі третю жилу можна залишити вільною або приєднати до «земляної» клеми. За наявності в квартирній розводці третього провідника в жовто-зеленій ізоляції його слід приєднати до окремої (заземлювальної) клеми вилки, що формується.

Щоб чітко визначитися з тим, який з кінців, що підключаються, повинен бути фазним, який - нульовим, а який - заземлюючим проводом, необхідно розібратися з клемною колодкою, що входить в конструкцію виробу.

Схема підключення варильної поверхні із вбудованою комутуючою колодкою наводиться на малюнку нижче.

В інструкції з підключення придбаного агрегату ця схема повинна бути обов'язково, тому розібратися з нею можна самостійно. При її розгляді зверніть увагу на три клеми з перемичками, призначеними для приєднання фази.

До них повинен підключатись фазний провід кабелю в ізоляції червоного або коричневого кольору. Наступні за цією групою дві клеми з перемичкою використовуються для приєднання нульового робочого дроту N (або просто – нуля), ізоляція якого має синє забарвлення. Про призначення останньої, або шостої, клеми можна здогадатися без пояснень – це контакт для підключення жили захисного заземлення у жовто-зеленій ізоляції, що позначається як PE.

У випадку, коли панель запитується від трифазної мережі (що нерідко зустрічається у виробничих умовах), порядок підключення виглядатиме так:

• Спочатку з першої контактної групи з 3-х клем знімається перемичка;
• Потім до кожного з цих контактів приєднується відповідна фаза (A, B та C);
• Підключення нульового робочого проводу N здійснюється так само, як і в попередньому випадку: до однієї з двох клем наступної пари;
• Подібним чином приєднується і захисний провідник, шостий, якщо відраховувати від початку першої групи.

На закінчення відзначимо, що при виборі розетки для електроплити або духової шафи основна увага повинна приділятися як споживаної ними потужності, так і виду електричної напруги, що підводиться. Для кожного з існуючих режимів живлення (220 або 380 Вольт) має використовуватися відповідна схема підключення.

Відео

Розетка для варильної панелі та духової шафи повинна відповідати всім вимогам безпеки та встановлювати її потрібно, виконуючи всі правила монтажу. Такі побутові прилади зараз дуже потрібні на будь-якій кухні, як їх підключити до електромережі ви дізнаєтеся далі в цій статті.

Серйозно потрібно поставитися до вибору електроустановних приладів та проводки, адже зараз будь-яка техніка «їсть» дуже багато електроенергії і питання економії має стояти на одному з перших місць. Для цього потрібно виділити окремі лінії із спеціальною конструкцією для розеток.

Електричні варильні поверхні та духові шафи споживають більшу потужність (від 2,5 до 10 кВт). Тому за сучасними правилами електробезпеки розетки для них вимагають окремої виділеної лінії електроживлення від щитка.

Причому, якщо варильна панель і духова шафа передбачають незалежну установку, то для них знадобляться дві розетки, з окремими точками підключення на .

У багатьох виникає питання, а чи можна підключити електричну духову шафу від вже існуючої звичайної розетки, яка раніше була встановлена ​​на кухні для чайника, мікрохвильової печі тощо?

Можна, головне, щоб при цьому дотримувалися 3 умови:
• духовка має бути потужністю не більше 3,5 кВт;
• розетку підключено трижильним мідним кабелем від щитка перетином не менше 2,5 мм2;
• в електрощиті замінити звичайний автомат із тепловим розчіплювачем на диференціальний автомат із номінальним струмом не більше 16 А.

За третьою умовою, у деяких можуть виникнути незручності та невеликі проблеми. Як правило, у багатьох досі на всю розеточну групу стоїть один автомат на 16 А - 25 А плюс ще один на освітлення.

При заміні єдиного автомата для розеток на диференціальний 16 А і підключенні через нього духовки, практично неможливо буде користуватися іншими електроприладами, поки працює духова шафа і готується їжа.

Тут вам самостійно доведеться робити вибір, або на користь економії (не прокладати нову проводку, окрему розетку і т.д.), або на користь комфорту і зручності. Не рекомендується залишати в щиті звичайний модульний автомат без захисту від струмів витоку, при підключенні духової шафи в стару розетку.

Висота установки нової розетки під духовку повинна бути не більше 90 см від підлоги. Хоча її також нерідко ставлять на рівні ніжок кухні.

Найголовніше тут – зручність експлуатації. За технікою безпеки, при вологому прибиранні та протиранні духовки мокрою ганчіркою, її обов'язково потрібно відключати від електромережі.

І залазити щоразу під самий низ кухні, щоб висмикнути вилку, не завжди зручно. Крім того, тут потрібно врахувати такі можливі ситуації, як протікання води та затоплення кухні. Тому на 5-10 см над підлогою, розетку все ж таки слід підняти.

Також підходить NYM. ці кабелі оптимальна за співвідношенням ціна/якість. Потрібні будуть трижильні – 3*2,5. Тільки при виборі виміряйте діаметр дроту та порахуйте перетин. Занадто багато виробників стали для економії робити жили тоншими, ніж заявлено. Тому контроль обов'язковий.

При встановленні потужніших духових шаф - з вбудованими парогенераторами - рекомендують використовувати кабелі з перетином дроту 4 мм2. На лінію ставлять автомат на 25 а.

Взагалі, підключення духової шафи до електрики з рекомендаціями щодо кабелю, що застосовується, і номіналам захисних засобів (автоматів) докладно описано в паспорті виробу. І краще дослухатися рекомендацій виробника. Вони не зацікавлені в поломках власної продукції та видають рекомендації із запасом міцності.

Підключення розглянемо з прикладу індукційна варильна панелі Електролюкс (Electrolux). Така панель має велику потужність, вона включається не до звичайної побутової розетки, а до силової, розрахованої на струм більше 16 А.

Силова розетка для підключення індукційної плити вибирається її навантаженням. Сумарне навантаження індукційної плити може бути в середньому 25-32 А, залежно від кількості та потужності конфорок.

Для живлення індукційної плити в даному випадку має бути прокладена індивідуальна лінія електропроводки. Перетин кабелю залежить від навантаження індукційної плити: для струму 25 слід прокласти мідний кабель перетином 4 кв. мм, для навантаження 32 А - 6 кв. мм.

Для безпечної експлуатації індукційної плити електропроводка повинна мати робоче заземлення. Тобто для однофазної мережі для підключення індукційної плити має бути підведений трижильний кабель. Відповідно комплект силової розетки з вилкою повинні також мати третій заземлюючий контакт.

Якщо немає можливості придбати силову розетку необхідної потужності, то як альтернативний варіант можна підключити індукційну варильну панель до клемної колодки, встановленої в монтажній коробці. Клемна колодка повинна витримувати номінальний струм індукційної плити, що підключається до неї.

Що ж до кабелю, з якого підключається індукційна плита, то цьому випадку все залежить від комплектації. Якщо кабель живлення йде в комплекті, то достатньо його підключити до клемної колодки безпосередньо на індукційній плиті, а потім до придбаної силової вилки або в клемній колодці - в залежності від обраного способу підключення індукційної плити.

Якщо кабель не йде в комплекті, його необхідно придбати окремо. При придбанні кабелю необхідно звернути на його переріз - він повинен відповідати навантаженню, що підключається. Необхідно придбати гнучкий трижильний кабель перетином 4 або 6 кв. мм для номінальних струмів 25 та 32 А відповідно.

Щоб уникнути помилок, підключення кабелю до самої плити, а також до штепсельної вилки рекомендується виконувати за загальноприйнятим колірним маркуванням: коричневий або чорний колір - фазний провідник, синій - нульовий провідник, жовто-зелений - захисний заземлюючий провідник.

Якщо кабель вже підключений до клемної колодки електроплити, необхідно перевірити правильність його підключення. На клемах індукційної плити зазвичай вказується таке маркування висновків:
1. L - фазний висновок або L1, L2 (L3) - фазні висновки при двофазному (трьохфазному) включенні;
2. N - нульовий висновок;
3. PE – місце підключення провідника захисного заземлення.

Окремі типи індукційних варильних панелей можуть передбачати дво- чи трифазне підключення до електричної мережі. Якщо в будинку виконано трифазне введення, то таку електроплиту підключають, як рекомендує виробник — до двох або трьох фаз електропроводки чотирьох або п'ятижильним кабелем.

До однофазної побутової електромережі електроплита підключається трижильним кабелем, а клемній колодці на індукційній плиті встановлюються спеціальні перемички між фазами, які зазвичай йдуть в комплекті. Якщо перемичок немає, то підключення до двох або трьох клем фаз здійснюється проводом відповідного навантаження електроплити перерізу.

Слід враховувати, що якщо в комплекті йде кабель для двох-або трифазного підключення, то він не розрахований на однофазне включення, так як при однофазному підключенні навантаження індукційної плити на фазний провідник збільшується до сумарного навантаження всіх фаз.

Тому при використанні для підключення до однофазної мережі чотирьох (п'яти) жильного кабелю дві (три) фази на плиті підключаються до жил кабелю, а на іншому кінці кабелю при підключенні до вилки або в клемній колодці фазні провідники закорочуються між собою і підключаються до однієї фази електромережі .

Або купується новий трижильний кабель, який має достатню здатність навантаження для однофазного підключення електроплити.

Потужність панелі є важливим параметром вибору приладу з трьох основних причин:
• Від потужності залежить швидкість, з якою ваші страви проходять термічну обробку. Погодьтеся, краще, коли є можливість готувати страви максимально швидко.
• Сучасні плити мають конфорки різної потужності, і це дуже зручно. Якщо потрібно лише невелика кількість тепла, навіщо витрачати зайвий газ або електрику на марний прогрів повітря в кухні. Однак слід врахувати і зворотний бік питання - потужність найбільшої конфорки також має бути достатньою, щоб швидко зварити велику каструлю супу.
• На сучасних кухнях часто встановлюються кондиціонери. При виділенні теплової енергії у надто великих кількостях відповідно зростає навантаження і на кондиціонер. При цьому зайві витрати і на нагрівання повітря, і його охолодження зовсім не виправдані.

Так, варто підібрати варильну панель з такою потужністю, щоб час готування був швидким, але теплом, що виділяється, - оптимальним.

Електричний прилад традиційної конструкції споживає найбільшу електричну потужність з усіх типів, що розглядаються, тому огляд почнемо саме з цього варіанту.

Найбільшого поширення на ринку в наш час набули плити з чотирма конфорками. Таким чином, стандартна кількість точок розігріву за десятиліття існування домашніх плит не змінилася. З'єднання також схоже. Однак виробники пішли на модернізацію місць нагріву, тому вони мають різну потужність:
1. перша конфорка має найменшу потужність – 0,4-1 кВт;
2. дві конфорки мають середню потужність – приблизно 1,5 кВт;
3. четверта конфорка має найбільшу потужність до 3 кВт.

Індукційна варильна панель – найсучасніший вид обладнання для підігріву їжі на кухні. Її середня потужність – близько 7 квт. Однак, врахуйте, що це консолідована потужність пристрою.

Завдяки тому, що приготування їжі на індукційній поверхні займає щонайменше часу, одночасна робота всіх дисків майже не відбувається. І навіть якщо це трапляється, короткий період пікового енергоспоживання швидко змінюється бездіяльністю, оскільки готування вже закінчилося – суп доварився, риба досмажилася, чайник скипів.

Таким чином, хоча потужність індукційної плити дорівнює потужності звичайної електроплити, за рахунок нагрівання виключно днища і нижньої частини посуду (а не повітря під ним), електроенергія витрачається тільки на термічну обробку продуктів. При цьому важливо відзначити, що економія енергії вимагає застосування у приготуванні спеціального посуду.

Кабель для електроплити

Правильний вибір кабелю для електричної плити насамперед важливий для електробезпеки. Вибір кабелю для плити залежить від потужності самої плити, а також від типу мережі (однофазна, трифазна).

Розглянемо етапи підключення плити, починаючи від автоматичного вимикача, тобто:
• перетин та марки кабелю для прокладання від автоматичного вимикача до силової розетки, куди буде підключена плита (однофазна мережа);
• провід та його перетин від самої плити до розетки.

В однофазній мережі від автоматичного вимикача до плити підключається окремий кабель із мідними жилами. Перетин кабелю для електроплити підбирається з номінального струму автомата (табл. 1), який у свою чергу підбирається виходячи з розрахункового навантаження.

Визначивши розрахункове навантаження (потужність електроприладів), визначається розрахунковий струм, яким вибирається номінал автомата, найближчий по струму, але більше розрахункового.

Рекомендуємо ознайомитись із ПУЕ 3.1. Якщо потужність плити становить менше 9 кВт, то в цьому випадку кабель для плити підключають до автоматичного вимикача номіналом 32 А, якщо потужність 9 кВт і більше, вступний автоматичний вимикач повинен бути розрахований на силу струму від 40 А.

Як марка кабелю, рекомендуємо брати силові 3-х житлові кабелі ВВГ, ВВГнг, NYM відповідного перерізу. Як правило, перетин міді беруть від 6 мм2. Якщо ви придбали плиту потужністю до 9 кВт, перетин дроту не менше 4 кв мм.

У місці підключення плити встановлюється силова розетка з трьома контактами однофазної мережі.

Оскільки варіацій підключення плити досить багато, виробники не завжди надають у комплекті з товаром кабель для електроплити. Як кабель для підключення плити від розетки рекомендуємо використовувати гнучкі кабелі марок КГ або ПВС.

Оптимальна довжина кабелю 1,5-2 метри. Для стандартних плит (6 кВт) для 220 В підійде кабелі ПВС 3х4 або КГ 3х4.

Сучасна кухня оснащена крутішою електротехнікою, ніж зорельоти у старих фільмах. І вимагає відповідального підходу до вибору та монтажу проводки та електроустановлювальних виробів.

Почнемо з того, якщо ви вирішили порадувати господиню кухні і встановити масу сучасної побутової техніки, як дрібної, так і великої - спочатку займіться новою електропроводкою. Для початку розділіть контур освітлення та живлення, а потім порахуйте кількість техніки і скільки будуть «їсти» кухонні агрегати. Швидше за все, контурів, що живлять, знадобиться кілька. Щоб не вішати для домашніх грізні правила у стилі «пральню та посудомийку одночасно не включати!».

Запам'ятайте! Вся потужна кухонна техніка має мати окрему лінію живлення від електрощита.

Але якщо пральну машину можна переселити у ванну, а посудомийні – є не у всіх, то плита та духовка нікуди з кухні не подінуться. Про них і поговоримо, а точніше про розетки для варильної панелі та духової шафи.

Чому розетку для варильної панелі та духової шафи потрібно вішати на окрему лінію електроживлення

Електричні варильні поверхні та духові шафи споживають більшу потужність (від 2,5 до 10 кВт). Тому за сучасними правилами електробезпеки розетки для них вимагають окремої виділеної лінії електроживлення від щитка. Причому, якщо варильна панель і духова шафа передбачають незалежне встановлення, то для них знадобляться дві розетки, з окремими точками підключення на розподільчому щитку.

Яку розетку вибрати для варильної панелі та/або духової шафи

Все залежить від характеристик техніки. Варильні панелі та духові шафи бувають як однофазними, так і трифазними та можуть мати потужність від 2,5 до 10 кВт.

На замітку! По всіх варильних панелях треба зробити окреме застереження. Виделок у них немає в принципі, а деякі моделі можуть йти і без кабелю в комплекті (є тільки клемні колодки). Подумайте, чи так вам потрібна розетка для варильної панелі? Можливо, доцільніше буде кабель живлення від щитка підключити безпосередньо на клемники панелі, або зробити з'єднання кабелів через міні-щиток, якщо поверхня йде в комплекті з кабелем. У цьому випадку вилка-розетка для варіння не знадобиться. Але про автомат та ПЗВ забувати не варто, ставимо їх на лінію електроплити. Як їх підібрати – описано нижче.

Однофазне підключення

(Зустрічається найчастіше)

«Варка» та/або духова шафа потужністю до 3.5 кВт підключаються до стандартної розетки на 16 А/220 В. У духової шафи в більшості випадків встановлений звичайний провід і 16-ти амперна вилка (при незалежному підключенні), тому знадобиться тільки розетка. У варильній панелі вилки немає, тому підбирати доведеться і вилку, і розетку.

Для більш потужних однофазних моделей електроплит та шаф від 3.6 до 7 кВтзнадобиться силова розетка з характеристиками 32 А/220 В і за потреби - спеціальна вилка на 32А.

Трифазне підключення

Трифазна варильна поверхня та/або духова шафа вимагають живлення з вольтажем у 380 В та трифазну розетку на 20 Ампер, якщо потужність не вище 3.5 кВтабо в 32 Ампера для потужного варіння від 3.6 до 7 кВт. Якщо в комплектації духової шафи та/або варильної панелі вилка не додається, то знадобиться також 3-фазна вилка з відповідним ампертражем.

Запам'ятайте! Вилки та розетки для подібної техніки обов'язково мають контакт заземлення. Тому штирків та отворів у них більше. У однофазних - три (2 живлячих і земля), у трифазних - п'ять (3 живлячих, земля і нейтраль). Підключення без заземлення є небезпечним для життя!

Таким чином, не можна замінити спеціальні розетки під варильну панель та духову шафу на моделі для освітлювальних приладів та дрібної побутової техніки.

Куди встановлювати розетки під варильну панель та духову шафу

Тут особливих вимог немає. Зазвичай це цокольна зона кухні та висота встановлення 10 см (верхній край розетки). Якщо духовка змонтована вище за рівень столу, то розетку бажано також зробити поблизу.

Загальне правило!Не ставте розетки та допоміжне обладнання безпосередньо за технікою. Інакше можете отримати проблему - духовка або посудомийка упруться і не стануть на своє місце. Це саме стосується й інших комунікацій. Їх потрібно виводити або поряд з технікою, або нижче за її рівень, якщо установка техніки планується над підлогою.

Прихований монтаж чи зовнішній

Це на ваш вибір, як зручніше. Єдине правило - у дерев'яному будинку виконується зовнішня електропроводка, і всі прилади встановлюються такі ж. Це вимога електробезпеки, оскільки дерево - матеріал пальний і ховати в нього дроти та інші джерела займання категорично заборонено. Це, до речі, стосується й кухонних меблів. Якщо потрібно встановити розетку для духовки, а поруч запланована шафа, то вирізаємо в задній стінці отвір і монтуємо все в стіну або на стіну, але не на шафу!

У разі бетонних або цегляних стін можна використовувати обидва варіанти монтажу розетки для електроплити. З точки зору безпеки прихована установка краща. Але якщо період ремонту давно закінчено, згодиться і зовнішній монтаж за допомогою кабелів-каналів. При установці виключіть контакт дроту з горючими матеріалами, такими як дерево, пластики.

Запам'ятайте! Не можна прокладати окремий провід для заземлення, заземлюючи розетку на стояки або труби. На контур живлення плити або духовки не можна підключати інші кухонні прилади. Це є небезпечним для життя.

Купити розетку для варильного панелі, поставити і ось воно щастя!

Щастя безперечно буде, але однієї розетки для нього обмаль. Прийде скласти цілий список комплектуючих.

Однофазне підключення

1. Кабель.Для однофазної мережі використовуємо кабель 3х4 або 3х6, марок ВВГНГ (плоский, круглий) або NYM. Перетин підбирається за потужністю техніки.

2. Коробка чи підрозетник.Для настінного монтажу розетки для електроплити знадобиться накладна коробка. Її характеристика має збігатися з розетковою. Тобто, якщо ставимо на 20 А, то коробка та розетка мають таке маркування. Аналогічно і з 32-амперними – все беремо однакове.

Якщо монтаж внутрішній, наприклад, у міській квартирі чи цегляному котеджі, то потрібний спеціальний підрозетник.

Звичайно, комплектуючі та розетки для електроплит випускає не лише компанія Legrand. Можна взяти дешеві аналоги, але ми нагадуємо, на безпеці заощаджувати - затія погана.

3. Автомати та ПЗВ.Як мовилося раніше, на кожну потужну одиницю кухонної техніки потрібна своя лінія підключення до щитка електроживлення. А це означає, що знадобиться автомат і ПЗВ для безпечного під'єднання кабелю та захисту від ураження струмом, якщо раптом десь проб'є на корпус.

Автомати також підбираються відповідно до характеристик плит і розеток. Для мало і середньопотужних однофазних шаф і панелей (потужністю до 4кВт) ставлять однополюсні автомати на 20 А, для потужних (потужністю понад 4кВт) - на 32 А. У пару до них підбирається ПЗВ, на щабель вище номіналу автомата. Тобто для автоматичного вимикача на 32 Ампера потрібно ПЗВ 40А/30мА. Для автомата на 20А - ПЗВ 25А/30мА.

У результаті схема підключення кухонної техніки до щитка живлення виглядатиме приблизно так.

Підключення груп електропроводки кухні до квартирного електрощитка.

Запам'ятайте! Вибирати комплектуючі та підключати варильну поверхню або духовку повинен фахівець! Неправильний вибір небезпечний, неправильні компоненти, встановлення без захисту та інші помилки можуть призвести до перегріву проводки та пожежі.

Трифазне підключення

Окрему увагу хочемо приділити трифазним варильним панелям. Перш ніж купувати таку техніку до міської квартири, з'ясуйте, чи можна її підключити. Стандартне проведення в старих будинках йде на 220 Вольт. А ось у новобудовах та приватних котеджах одразу монтують трифазну мережу на 380 В. Для неї знадобляться свої комплектуючі.

1.Кабель.Трифазний силовий кабель ВВГнг(А) 5х4 для потужних моделей від 4 кВт або 5х2.5 якщо варильна панель має невелику потужність не вище 4 кВт.

2.Автомати та ПЗВ.Потрібен триполюсний автомат на 32 або 20 Ампер залежно від потужності варильної поверхні або духової шафи та чотириполюсні ПЗВ (для трифазної мережі). Вибираються так само, з перевищенням на крок від номіналу автомата. Якщо ви вибрали триполюсний автомат на 20А, то потрібно взяти ПЗВ 25А/30мА. Для триполюсного автомата на 32А потрібно чотириполюсне

Купуючи нову техніку, мало хто дивиться на вимоги з електроживлення, а дарма. У старих будинках при встановленні потужної техніки бувають проблеми: може виникнути потреба тягнути окрему лінію. Так підключення варильної панелі для збереження гарантії потребує дотримання всіх вимог ПУЕ. Це означає, що вам потрібна виділена лінія з відповідним перерізом дроту, з встановленим на лінії захисним автоматом. Ця лінія може закінчуватися спеціальною розеткою, а може — клемною коробкою. Якщо встановлена ​​буде розетка, то кабель від варильної поверхні повинен закінчуватися силовою вилкою, при встановленні клемної коробки кінці проводів кінець затискачами, можна їх залудити і згорнути в кільце.

Схеми підключення варильної панелі

Практично нові моделі варильних поверхонь європейського виробництва можуть підключатися до мереж з різною кількістю фаз. У нашій країні є два стандарти: однофазна мережа 220 В та трифазна 380 В. У деяких будинках 220 В йде з двома фазами. Якщо говорити про кількість та кольори проводів, то ось що може бути:

Щоб не помилитися, навіть якщо ви бачите всі названі кольори, краще перевірити (продзвонити): часто при монтажі будівельники плутають. Щоб не було неприємностей, перевірте та підпишіть (бірки повісьте).

Особливість варильних панелей у тому, що вони часто йдуть без мережевого шнура. Це не від жадібності виробників, а тому, що підключатися вони можуть за декількома схемами, в яких використовується від трьох (у нас — від двох) до шести проводів. Тому крім дроту для підключення до електролічильника, потрібно купити ще й мережевий кабель. Його берете того ж перерізу, що і в підводному, тільки зручніше використовувати багатожильні - вони добре гнуться.

Підключення до однофазної мережі

Найбільше питань виникає, якщо необхідно підключити електричну варильну панель в мережу 220 В. Найчастіше панель має 6 висновків: три фазні — L1, L2, L3, дві нейтралі (нуль) N1 і N2 і заземлення PE, а в квартирі всього три або взагалі два дроти (у будинках старої споруди). Це не страшно — необхідно встановити перемички, але спочатку шукаємо десь на варильній панелі розташовані клеми.

Щоб дістатися дротів, на тильній стороні знаходимо невелику кришку. Вона може бути металевою або пластиковою, кріпиться до корпусу гвинтами або замикається. Знімаємо її. Усередині знаходиться клемна колодка із шістьма контактами. Якщо дротів у квартирі три, на варильній панелі об'єднують контакти:

• три фазні дроти разом (L1, L2, L3);
• дві нейтралі N1 та N2;
• земляний (зелений) провід з'єднується із землею.

Якщо обладнання купували в магазині, воно має прийти зі встановленими перемичками, які об'єднують усі зазначені дроти. Провід мережевого шнура підключають у цьому випадку до кожної групи контактів: один до фази, один до нейтралі, і жовто-зелений до землі.

Підключення варильної панелі до електромережі: так повинні стояти перемички для однофазної мережі 220 В

Якщо перемички десь загубилися, можна зробити їх із мідного дроту перетином жил 6 мм 2 . Щоб з'єднувати було зручніше, використовуйте наконечники - вилкові або кільцеві, кому зручніше. Вони зручніше затискати багатожильні дроти, та якщо з однієї жили простіше зігнути кільця.

При трьох дротах у мережі 220 В підключення варильної панелі виглядатиме так, як на фото нижче. Зверніть увагу: «земляний» провід підключається до верхнього контакту розетки, фаза може бути праворуч або ліворуч – не так важливо, але точно також мають бути розведені дроти в розетці. Помилятися не можна.

Якщо дротів від лічильника приходить всього два, вчинити можна двома способами:

1. зробити окремий контур заземлення
2. «Земляний» вихід взагалі не використовувати.

Встановлення контуру заземлення потрібне, якщо ви хочете зберегти гарантію: при підключенні без заземлення вона недійсна і при будь-якому пошкодженні варильної панелі (навіть явний заводський шлюб) у гарантійному ремонті чи заміні обладнання на справне вам відмовлять.

Як підключити варильну панель 4 дроти

Багато моделей Electrolux (Електролюкс) та Zanussi (Зануссі) йдуть із встановленим шнуром. Начебто це добре, але в ньому чотири дроти: нуль, земля і два фазні (чорний і коричневий). Якщо в квартирі їх три - незрозуміло, які і куди подіти: підключення чотирижильного дроту від варильного панелі має свої нюанси.

У цьому випадку теж дістаєтеся місця розташування клем на тильній стороні корпусу. Кришка у таких моделях пластикова, і не на болтах, а на кліпсах. Просто підтягує її викруткою.

Відкривши коробку, шукайте вихід «земля» (жовто-зеленого кольору). Біля нього лежить перемичка на два входи. Берете її та об'єднуєте два фазні виходи — L1 та L2 (підключені провідники чорного та коричневого кольору). Просто трохи послабивши контакти (повернувши гвинти викруткою), підсовуєте перемичку, після затягуєте контакти. Все інше без змін. Надалі, при підключенні вилки, використовуєте тільки коричневий провід, а чорний добре заізолюйте (краще - термозбіжною трубкою).

Підключення варильної панелі до трифазної мережі 380 В

Для підключення варильної панелі до 3-х фазної мережі необхідний кабель із п'яти мідних провідників перерізом 2,5 мм 2 . Одножильний або багатожильний - на вибір.

У цьому випадку перемичка необхідна лише на двох проводах нейтралі — N1 і N2 (у деяких моделях є лише цифрове позначення, там об'єднують 4 та 5 вихід). На фазних проводах нічого міняти не потрібно: до кожної фази підключається один із фазних проводів.

Кабель може мати таке забарвлення, як на фото, а може інше. За другим стандартом фази мають кольори: червоний, жовтий, зелений. Це не так важливо. Набагато важливіше правильно всі дроти підключити до вилки, а також не переплутати на розетці.

Зверніть увагу, що в даному випадку нейтраль підключається вгорі, земля внизу, а фазні дроти посередині. Такий самий порядок має повторитися і на розетці.

Якщо від обладнання йде шнур із 4х провідників, одна з фаз на вилці просто не використовується. Яка все одно, просто той же висновок не використовуйте і в розетці.

220 В з двома фазами

Якщо й у квартирі та від панелі приходить чотири дроти — все просто. З'єднують відповідні кольори. Різночитань зазвичай немає: фази — чорний і коричневий, нуль — блакитний, земля — жовто-зелений. Труднощі виникають, якщо виходів шість чи шнур йде з п'ятьма проводами.

Як ви, мабуть, здогадалися, поєднуються дві фази. У силі залишається об'єднання двох нейтралів (якщо вони є). Решта підключається до відповідних контактів вилки.

Розташування аналогічне: вгорі нейтраль, внизу - земля, у середині фази. Не забудьте, який із фазних виходів у вас порожній, щоб не переробляти.

Вибір кабелю та автоматів

Як ви вже зрозуміли, від щитка до варильного панелі доведеться прокладати окрему лінію. Швидше за все ви прокладатимете її потай, у коробі, гофрошлангу або штробі. При цьому можна використовувати тільки мідний кабель:

• для однофазної мережі при потужності електрообладнання від 5,5 кВт до 7,7 кВт кабель із перетином жили 6 мм 2 (ВВГ 3*6 або ПВС 3*6);
• для трифазної до потужності 16,4 кВт достатньо 5*2,5 мм 2 (КуВВ 5*2,5 або КуГВВ 5*2,5);

Після виходу із лічильника необхідно встановити автомат. Ця вимога обов'язкова. Є ще рекомендації – для захисту обладнання та забезпечення належної безпеки поставити ПЗВ (пристрій захисного відключення). Така зв'язка дозволяє відключати живлення не тільки при перевантаженні (спрацьовує автомат), але і при проблемах з ізоляцією (спрацьовує ПЗВ). ПЗВ - річ не найдешевша, але варильна панель незрівнянно дорожча, так що краще не економити.

Про параметри цього обладнання:

• для однофазної мережі беремо автомат на 32 А, ПЗВ на 40 А з диференціальним струмом відключення 30 мА.
• для трифазної - автомат 16 А та ПЗВ на 25 А з диференціальним струмом відключення 30 мА.

З'єднуються між собою вони відрізками проводів того ж перерізу (схема на фото вище): в мережі 220 6 мм 2 , в мережі 380 2,5 мм 2 .

Розетка та вилка

Підключення варильної панелі повинно проводитись за допомогою силових розеток і виделок або клемної коробки. Силові розетки та вилки розраховані на струми більше 10 А, виготовлені із спеціального пластику, можуть мати кришку. Правило підбору просте: їх номінальний струм повинен бути не менше струму автомата. Тобто для підключення електроприладу до 7,7 кВт до однофазної мережі беремо на 32 А, для трифазної - на 16 А.

Єдиного стандарту немає, так що форма та розташування штирів можуть бути різними, важливо щоб була необхідна кількість контактів та електричні характеристики відповідали. Зрозуміло: краще довіряти перевіреним маркам, а не китайським виробам.

Можна з'єднати кабель від приладу і живлення в клемній коробці. Такий спосіб називають ще безроз'ємним з'єднанням, «безпосередньо» або «прямим». Він більш надійний, але щоб відключити плиту, доведеться йти до електричного щитка і вимикати рубильником на ПЗВ або автоматі.

Для трифазного підключення краще використати коробку Schneider Electric 102х100х37 IP44 40А (KLK-5S). Вона недешева, але надійна і виглядає пристойно: можна не ховати. Її ж можна використовувати і для мережі 220 В - провід перетином 6 мм 2 в клеми стане, а зайві фази просто порожні. Для з'єднання вставляються дроти в отвори, що є на боці, а затягуються вони болтиками, капелюшки яких видно на фото.

Як бачите, угорі три пари контактів для підключення фаз (1,2,3). Внизу – для землі та нейтралі. З одного боку заводиться кабель живлення, з іншого — від електроприладу.

При бажанні, можна заощадити та купити просту колодку, але з контактами гарної якості та окремо монтажну коробку з кришкою.

Проводи в таких клемниках з'єднуються просто: із зачищеного кінця мідного дроту формуються кільця (як на фото вище), в які вставляються невеликі гвинтики з одягненими на них платівками. Провід вставляється у гніздо, контакт підтягується викруткою.

Якщо провід багатожильний, кільце з нього зробити проблематично. Тоді можна використовувати наконечники (фото на початку статті). Вони стискаються за допомогою кліщів (можна замінити пасатижами).

Це все головні моменти. Тепер самостійне підключення варильної панелі не буде проблемою. Ті ж правила діють і при підключенні іншої техніки такої потужності. Для менш потужних необхідно лише взяти менший переріз провідників та менший номінал автоматів.

Ваш репост змінить інтернет:)

Цілком очевидно, що в даний час на зміну малофункціональним електроплитам приходять роздільні духові шафи та варильні поверхні. Два цих пристрої мають покращені можливості для приготування їжі, а також естетично розташовуються в кухонному інтер'єрі. І якщо вбудовування в кухонні меблі особливих труднощів не викликає, то підключення до електромережі потребує особливої ​​уваги.

Сучасні духовки – досить потужні споживачі електроенергії. У паспортних даних на духовку можна побачити позначення P=3500 W, на поверхню P=7200 W (цифри на різні моделі, відповідно різні). Або, розглядаючи варильну поверхню, можна побачити подібну наклейку:

Нас зараз цікавить напис 7200W (що, є так само 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Що це, власне, означає? Будь-який пристрій, що працює від електроенергії та характеризується рядом параметрів. Для того, щоб електрична житлова мережа квартири (вдома) працювала коректно (не вибивало б автомати захисту, і як наслідок не гасло світло) мають значення величини споживаної потужності та споживаного струму споживача електроенергії (у нас це духова шафа та варильна поверхня).

Трохи теорії

Розглянемо формулу потужності випадку, коли напруга в розетці 220В, що зв'язує ці величини:

P=I*U*cosφ

Літера Р - це потужність (власне, в паспорті або наклейці на панелі духової шафи або варильної поверхні цифри до букви W, вказують саме потужність), I - це величина струму, що споживається (далі стане зрозуміло, чим важлива ця величина), U - напруга мережі (220), cosφ - коефіцієнт потужності (рівний 0,95).

Таким чином, струм духової шафи (при Р=3,5 кВт, згідно з формулою 1) дорівнює 16.7А, варильної поверхні (при P=7.2 кВт, згідно з формулою 1) дорівнює 34А.

Електрична мережа квартири (будинку) захищена від аварійних випадків (таких як коротке замикання, перевантаження) за допомогою автоматичних вимикачів (автомати) та/або диференціальні автоматичні вимикачі (однозначно не ПЗВ).

Коли ми підходимо до лічильника електроенергії записати показання, то бачимо, в основному, ту саму картину. Це і є автоматичні вимикачі.

Розмір вимикачів характеризується максимальним струмом спрацьовування. Скажімо, у новобудовах використовується автоматика 16А (16 ампер), 32А, 40А, вступний автомат у середньому 50А.

Знаючи все це, спробуємо зрозуміти як нам коректно підключитися до електромережі.

Розглянемо дві ситуації:

1. у квартирі (будинку) робиться ремонт, та
2. ремонт уже виконано.

1. Отже, робиться ремонт. Задуматися про те, що на кухні буде не електроплита, а саме духова шафа та варильна поверхня, слід на етапі проектування електромережі житла. Насамперед необхідно визначити, де в кухонних меблях будуть розташовуватися ці електроприлади. Після цього кроку, .

Важливо розуміти, що не слід встановлювати розетку безпосередньо ззаду духової шафи або варильної поверхні - крім того, що можна помилитися розміром по глибині (коли вилка буде підключена до розетки, шафа може не вміститися), порушитися принцип, що діє, наприклад, при гарантійному ремонті - спочатку знеструмити, тільки потім демонтувати.

Тому розетки краще розташувати в сусідніх ліворуч/праворуч шафках:

Висота установки розеток повинна бути не менше ніж 30 см від підлоги. Існує інше розташування:

У цьому випадку, є незручності використання (доступ обмежений глибиною кухонних меблів; за наявності нижніх меблевих фасадів необхідний їх демонтаж; ймовірність "не вписатися" в розмір і не безпечно - занадто близьке розташування розеток від підлоги; прорвало шланг крана і для калюжі, що настав, є шанс опинитися під напругою 220В).

При ремонті часто виникає бажання використати стару електропроводку. У разі варильної поверхні якщо старий кабель, як мінімум, мідь 3*4 мм 2 можна задуматися, про використання цього кабелю. Якщо старий кабель алюміній такого ж перерізу або мідь нижчого перерізу, однозначно краще замінити на ВВГ-нг-3*6.

У разі духової шафи ми вже вважали, що її споживання струму 16А. Це передбачає, що шафа повністю завантажена роботою. Якщо шафа, запитана з одного автомата з іншими споживачами (освітлення, інші електроприлади), які також споживають електроенергію, може відбутися перевантаження мережі та спрацювання автомата (припустимо до однієї розеткової групи підключені електрочайник та духова шафа, шафа споживає 16А, чайник 6.5А - сумарний 22.5А, отже, автомат на 16А відключить і чайник і шафа). Розумніше буде передбачити для шафи окрему лінію, прокладену кабелем ВВГ-нг-3*2.5, зі своїм автоматом 16А.

Буває ситуація, коли ремонт вже виконаний і замість запланованої установки електроплити, ухвалюється рішення про використання духової шафи та варильної поверхні. Як ми вже визначили вище, найвдалішим рішенням є окрема лінія (група) для шафи і для варильної поверхні. Навіть після ремонту часто можна провести під кухонними меблями лінію до щита (з установкою окремого автомата).

Спроби підключити шафу разом із розетками кухні мають місце.

Але необхідно бути готовим до ситуації з електрочайником, описаної вище. На користь цього методу можна відзначити лише те, що реальна потужність електроприладів може бути дещо нижчою за паспортну, завантаження електричної шафи не завжди максимальне (але не варто забувати про свята) - головний принцип - коли працює шафа, більше не працює нічого або шукати поєднання: такий відсоток потужності шафи – можна ще щось увімкнути.

Включення в одну розетку духової шафи та варильної поверхні не є ефективним, але небезпечним.

Справа в тому, що перерізи проводів шафи і поверхні різне. Так провід від шафи до розетки повинен мати перетин 2,5 мм 2 , а для поверхні мінімум 4 мм 2 . Автомат захисту для варильної поверхні 25А, 32А (залежно від конкретної моделі) розрахований для перерізів від 4мм2. Так ось у разі несправності духової шафи автомат поверхні просто не спрацює, а це може призвести до займання (випадок, коли згорить вся ізоляція, замикання все-таки відбудеться, і автомат спрацює - розглядати не будемо).

Підводне каміння після зняття упаковки

Після придбання духової шафи (як, втім, і варильної поверхні), після вилучення з пакувальної тари, іноді трапляється неприємний сюрприз - з'ясовується, що немає кабелю живлення. Але це не помилка виробника, а можливість для покупця вибрати спосіб підключення виробу до своєї електричної мережі. Їх декілька. Або це буде механічне з'єднання кабелю живлення духової шафи (варильної поверхні) з передбаченою проводкою житла, або з'єднання розетка - вилка.

Спробуємо вибрати потрібний спосіб підключення (для цього припустимо, що кабель живлення виробу вже встановлений, як це зробити самостійно буде вказано нижче).

Перший спосібполягає в тому, що кабель, що живить, з'єднується з передбаченими проводами (висновки зі стін для духової шафи, варильної поверхні) безпосередньо. Це означає механічне з'єднання (болтове з'єднання, скручування проводів, з'єднання за допомогою клемної колодки).

Перелічені види з'єднання – надійні. Але в разі потреби відключити виріб від електромережі, знеструмити (гарантійний випадок, прибирання, щось впало потрібно витягти) будуть потрібні послуги електрика або втрата часу на від'єднання та приєднання. Чим зумовлений цей спосіб – потужністю обладнання. Адже як ми з'ясували вище, потужність, зазначена в паспорті, говорить про споживаний струм. У випадку, коли розрахунковий струм вилки та розетки менший за струм, споживаний електроприладом, слід здійснити з'єднання безпосередньо. Так багато видів побутових духових шаф споживають струм не більше 16А, а варильні поверхні не більше 32А. Номенклатура розеток і виделок у пострадянському просторі повністю розміщується в цьому діапазоні - тому немає гострої необхідності в цьому способі, крім специфічних випадків (технічна або естетична необхідність).

Другий спосіб- це підключення за допомогою вилки та розетки. Це зручно. Це перетворює пристрої для приготування їжі на звичайні побутові прилади. Включаємо вилку – під напругою, потрібно відключити – виймаємо вилку з розетки. Потрібно пам'ятати - все включення або відключення проводити в режимі "Вимк" або "OFF".

Як самотужки підключити кабель живлення

Отже, ми вибрали спосіб, як підключити наші першочергові кухонні пристрої. Але наші кабелі живлення підключені умовно. З'ясуємо, як це зробити по-справжньому. Традиційно, розглянемо окремо, духову шафу та варильну поверхню.

Для духової шафи(потужністю не більше 3.5 кВт, Р=3.5 kW) необхідно придбати шматок кабелю ПВС 3*2,5 та звичайну побутову вилку на 16А. Довжина кабелю повинна бути такою, щоб після підключення кабель не натягнувся. При приєднанні до вилки (умовимося, кабель має коричневу, синю та жовту жили), важливо підключити жовту (жовто-зелену) жилу до клеми земля. Порядок підключення фази та нуля наступний: коричнева жила це фаза, синя це нуль. У розетці фазу можна визначити за допомогою індикатора фази (будь-який побутовий прилад не реагує на порядок фаза-нуль - якщо вилку телевізора вставити протилежно поточній позиції, то телевізор все одно буде працювати, однак, буде краще, дотримуватися умов експлуатації даного електроприладу). Далі знімається невелика пластикова кришка, в місці під'єднання кабелю.

Там ми побачимо з'єднання для кожної жили кабелю.

Приєднання виконаємо наступним чином: L-це фаза, N-нуль, знак земля - ​​жовтий (жовто-зелений - це кольори землі з точки зору електрики) згідно з кольорами жил. Дуже важливо: кольори жил проводу у вилці при поєднанні земля-фаза-нуль, повинні відповідати аналогічному поєднанню в пристрої, що підключається. Якщо у вилці фаза це коричнева жила кабелю, то і в духовці це коричнева жила. Так само з нулем і землею - суто за квітами.

Варильна поверхня.Як правило, моделі варильних поверхонь універсальні. Це має на увазі підключення як на 220В так і на 380В. Перехід як на так і інше напруга реалізується за допомогою установки відповідних перемичок. У більшості варильних панелей, в місці під'єднання кабелю живлення (зручно доступна пластмасова кришка) можна побачити подібну схему підключення:

У разі квартири, де виділена напруга 220В висновок очевидний (у разі приватного будинку, за виділених 380В, електрики адаптують виведення живлення на варильну поверхню на 220В).

Для того щоб варильна поверхня працювала від 220 В, слід встановити перемички згідно рядка 3 схеми підключення. Для напруги 380В вибираємо рядок 1. Майже це може виглядати так:

Що стосується кабелю живлення, краще використовувати ПВС 3*6 (крім випадку, коли кабель в розетці меншого перерізу - а це 3*4мм 2). У будь-якому випадку, рекомендується дотримуватися принципу - перетин кабелю живлення не може бути менше перетину кабелю в розетці (проводи виступаючого зі стіни, для підключення варильної поверхні). Більше може. Як говорилося вище, варильна поверхня ємний споживач електроенергії. При потужності 7,3 кВт (Р=7,3kW) необхідно встановити розетку і вилку, розраховані на струм 32А.

Поєднання квітів жив кабелю із землею, фазою та нулем повністю аналогічно випадку духової шафи.

При підключенні кабелів живлення духової шафи і варильної поверхні була вказана марка кабелю ПВС. ПВС це гнучкий багатожильний силовий кабель у ПВХ ізоляції. Але при нероз'ємному з'єднанні з кабелем електропроводки (а це здебільшого кабель марки ВВГ-нг, з монолітними негнучкими жилами) ефективніше було б використовувати аналогічну марку кабель. З погляду простоти з'єднання – можливо. З погляду експлуатації - все ж таки ми маємо справу з побутовими приладами, а їм властива деяка рухливість. Монолітний кабель розрахований на нерухомість, ймовірність поломки жив є, але не велика. Імовірність поломки місць з'єднання всередині приладу вже вище. Тому багатожильний кабель (ПВС) більш зручний у цьому випадку.

У разі виконання робіт з електроустаткуванням суворо виконуйте заходи безпеки від ураження електричним струмом.

В нашому Instagramі Однокласникахбагато цікавих ідей! Підписуйся:)