Робота із студійним світлом. Як встановити світло у фотостудії

Постановка студійного освітлення може здатися складною справою, якщо Ви не бралися за неї раніше. Однак, «не такий страшний біса, як його малюють». Посудіть самі, всього два малопотужні моноблоки і кілька додаткових речей - за лічені хвилини Ви отримуєте якісне студійне освітлення. Можливо, робота зі студійними моноблоками навіть простіша, ніж із камерними спалахами.

Для цього уроку ми взяли два моноблоки Elinchrom D-Lite 2 it ( прим. перекладача - ціна в Росії складає близько 17 000 рублів за штуку). Тим не менш, зараз ринок переповнений аналогічними за функціями та потужністю моноблоками «на будь-який гаманець».

Ми пройдемося всіма необхідними компонентами якісного студійного освітлення та покажемо чотири світлові схеми, за допомогою яких Ви можете створювати професійні портрети навіть в умовах домашньої фотостудії. Нам допомагатиме наша чудова модель Джейд.

Світлові схеми, які ми представимо – це відправна точка. Поекспериментуйте та створіть на їх основі власні схеми. Всі двері відчинені перед Вами ... особливо широко, коли Ви маєте власне приміщення для експериментів.

На постановку кожної світлової схеми та зйомку з нею у Вас піде не більше 30 хвилин.

На цьому вступних слів, мабуть, достатньо. Приступимо до справи та подивимося, як це все працює на практиці.

• Перегляньте інші уроки по темі: і.

Створення ідеальної домашньої фотостудії

Якщо Ви придбали спеціальний набір для організації своєї невеликої фотостудії вдома, то в ньому зазвичай є все необхідне для початку. Далі ми покажемо кілька ключових пристроїв, які будемо використовувати у цьому уроці.

1. Стійки

Моноблоки потрібно на чомусь кріпити, щоб розташувати їх щодо нашої моделі. Тому стійки для студійних моноблоків – речі необхідні. Вони дозволяють не тільки закріпити джерела світла, але зафіксувати їх на певній висоті і під певним кутом до об'єкта, що освітлюється.

2. Імпульсні джерела світла у формі моноблоків

Якщо Ви придбали комплект студійного обладнання, то в ньому швидше за все два джерела світла. Кожен моноблок містить і основну лампу, що виробляє спалах, і лампу постійного світла, що створює освітлення, що моделює. Також більшість моноблоків можуть працювати у веденому режимі. Це означає, що достатньо синхронізувати спуск затвора в камері зі спалахом лише одного моноблока. Інші джерела спрацьовуватимуть, як тільки «спалахне» провідне джерело - моноблок, приєднаний до камери.

3. Парасолька

Парасолька - найпоширеніша насадка. Він кріпиться до моноблоку так, щоб світло відбивалося від внутрішньої поверхні парасольки на об'єкт, що знімається. Ви можете зустріти парасольки з різних матеріалів. Зазвичай доступні три варіанти: біла напівпрозора тканина, сріблясте або золотисте світловідбивне полотно.

4. Софтбокс

Софтбокс - більш складний пристрій, ніж парасолька. Як тільки Ви розберетеся, як збирати-розбирати цей схожий на мініатюрний туристичний намет штуковину, Ви отримаєте м'якше, рівномірніше і, в загальному випадку, красивіше світло, ніж дає парасольку.

5. Тубус/стільникові грати

Обидва пристрої допомагають "сфокусувати" світло, створити світлову пляму. Вони чудово підходять для підсвічування моделі ззаду або для світлових акцентів.

6. Відбивач

Найпростіший відбивач стане незамінним помічником у створенні студійного освітлення, особливо, якщо Ви маєте одне джерело світла. Відбивач використовується в студії зі штучним освітленням так само, як на вулиці з природним: світло від джерела відбивається на модель таким чином, щоб освітлити тіні.

Схема #1. Рембрандтівська

Ця схема ідеально підходить для художніх портретів з дещицею драматизму та епічності.

Приєднайте до моноблоку парасольку із сріблястою внутрішньою поверхнею. Поставте джерело збоку від себе та нахиліть під 45 градусів по відношенню до моделі. Підніміть моноблок на висоту рівну приблизно 180 см. У такому положенні світло вийде інтенсивним і жорстким, поширюватиметься на модель збоку-згори. До речі, таке джерело світла називається малюючим.

Щоб вирівняти освітлення, поставте з іншого боку відбивач. Він перенаправить частину світла від джерела, що малює, на затінені ділянки обличчя і тіла моделі.

Явна ознака того, що світлова схема є рембрандтівською – світлова пляма над вилицею моделі у формі трикутника. Таке освітлення використовував Рембрандт ван Рейн під час написання своїх картин.

Усього вам знадобляться: один моноблок, один рефлектор, дві стійки.

Схема #2. Мушля

Ця схема ідеально підходить, щоб показати кожну детальку на обличчі моделі та створити рівномірне освітлення.

Завдяки рівномірному та плоскому світлу «черепашка» чудово підходить для beauty-портретів.

Збудувати таке освітлення досить просто. Візьміть два джерела світла, встановіть потужність спалахів однаковою, прикріпіть до кожного моноблоку по софтбоксу (софтбокси повинні бути однаковими), нахиліть їх під тим самим кутом до моделі. Посуньте джерела на рівну відстань від моделі, встановивши по одному з кожного боку.

Додатково приладьте відбивач горизонтально під обличчям моделі. До речі, модель може легко утримувати його. Відбивач підсвічуватиме нижню частинуособи.

Разом вам знадобляться: два моноблоки, два софтбокси розміром 66 см, один відбивач, дві-три стійки.

Схема #3. З контровим світлом

Ця схема додає глибини та драматизму звичному портрету.

Щоб досягти ефекту, встановіть на один із моноблоків тубус або стільникову решітку. Насадка звузить світловий пучок.

Ми закріпили моноблок позаду моделі та направили його у бік камери так, щоб він світив у потилицю.

Ця схема як посилює драматичний ефект і надає виразності портрету, а й дозволяє відокремити модель від фону.

Обов'язково переконайтеся, що джерело світла не видно на фотографії.

Усього вам знадобляться: два моноблоки, один софтбокс розміром 66 см, один відбивач, одна стільникова решітка з простою насадкою або один тубус, дві-три стійки.

Схема #4. Кругове освітлення

За допомогою цієї схеми Ви створите цікаве стилістичне рішення з гарним опрацюванням контуру.

Розташуйте обидва джерела трохи позаду моделі, по одному з кожного боку, і направте обидва у бік камери. Схема вимагає підстроювання. Вона чудово підходить для зйомки оголеної натури, оскільки дозволяє виділити контури тіла.

Слідкуйте за тим, щоб не з'являлися засвічення. Одягніть шторки на моноблоки, бленду на об'єктив або встановіть будь-яку світлонепроникну перешкоду між моноблоком і камерою, щоб уникнути потрапляння світлових променів від джерел до об'єктиву.

Тут буде корисною допомога помічника. Йому слід тримати відбивач над головою моделі, щоб освітлити обличчя моделі.

Разом вам знадобляться: два джерела світла, дві прості насадки з стільниковими ґратами або шторками, один відбивач, один помічник, дві стійки.

Останні побажання

Уникайте занадто коротких витримок!

Витримка не відіграє суттєвої ролі у студійній зйомці. Тим не менш, вона має бути досить короткою, щоб уникнути «ворушки».

Ще подбайте про те, щоб витримка не була довшою, так званої, витримки синхронізації Вашого фотоапарата. Вона вказується в інструкції і зазвичай дорівнює 1/200 або 1/250 секунди. Якщо встановіть більш коротку витримку, то отримайте знімок із чорною смужкою.

• Дізнайтеся більше про витримку та витримку синхронізації зі статті.

Потужність імпульсу (спалаху) вимірюється у ватах на секунду. Потужність моноблоків, якими користувалися ми, дорівнює 400 Вт в секунду, що еквівалентно потужності накамерних спалахів з провідним числом 64. Цієї потужності вистачає для типових портретів.

Увімкніть ручний режим зйомки («M»), використовуйте гістограму та екран камери. Так Ви зможете оцінювати експозицію. Змініть потужність імпульсу в моноблоках, щоб керувати інтенсивністю світла, та значення діафрагми у фотоапараті, щоб регулювати експозицію.

• Більше про експозицію Ви можете дізнатися зі статті, а про режим зйомки «M» зі статті.

Щоб синхронізувати спуск затвора зі спалахом, необхідно з'єднати камеру та один із моноблоків. Найкращим рішенням буде радіосинхронізація. Виконується вона за допомогою спеціальних приймача та передавача. Зараз комплект для радіосинхронізації можна придбати лише за 600-1000 рублів.

Ще один спосіб – з'єднати моноблок з камерою дротом. Однак, не всі сучасні дзеркальні фотоапарати постачаються гніздом, що використовується спеціальним гніздом (роз'єм PC, X-sync).

Дата публікації: 04.04.2008

Студійне фотообладнання

У фотостудії ми маємо можливість створювати необхідний характеросвітлення за допомогою джерел світла, світлоформуючих насадок та відбивачів (рефлекторів). Джерела студійного світла поділяються на імпульсні та постійного світла.

Джерела постійного світла - це потужні галогенові лампи, що споживають багато електроенергії та виділяють шалену кількість тепла. Тому їх рідко використовують у фотографії, частіше у кінозйомці.

Імпульсні джерела світла (студійні спалахи) складаються з двох ламп, безпосередньо лампи спалаху та звичайної лампи «пілотного» світла (далі «пілот») невеликої потужності (близько 300W). Пілот необхідний для того, щоб оцінити світлотіньовий малюнок, і його потужності недостатньо для зйомки. Імпульсні джерела можна розділити на два типи: моноблоки і генератори.

У моноблоці елементи керування, лампа-спалах та «пілот» виконані в одному корпусі, який встановлюється на штатив і вмикається в розетку. У генераторі елементи управління декількома джерелами розміщені в одному корпусі, а лампи на штативах підключаються до цього корпусу спеціальними проводами. Одна із зручностей генераторів – це можливість швидко керувати потужністю відразу кількох джерел. Прилади генераторного виконання зазвичай вищого класу і мають найкращі характеристики(Потужність, тривалість імпульсу, швидкість перезаряду), ніж моноблоки. Відповідно, вони значно дорожчі за моноблоки.

Органи управління (основні: потужність імпульсу, потужність «пілота») можуть відрізнятися залежно від фірми-виробника студійного обладнання та моделі приладу. Шкала потужності також може бути дискретною і виражатися або в кратних значеннях або відсотках максимальної потужності, або вказуватися в діафрагмових числах (ступенях). Потужність імпульсних студійних джерел світла вказують у Джоулях (Дж). Наприклад: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Виробники професійного студійного фотообладнання, яке можна купити в Москві: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, "Марко", "Марко-Про", Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Світлоформуючі насадки. Насадки - це начіпні конструкції, які приєднуються до джерел світла через механічне з'єднання (байонет) і служать для зміни характеру світлового потоку.

Характер світла

Спрямоване світло (жорстке, різке) - світло, що дає на об'єкті різко виражені переходи світла і тіні і в деяких випадках відблиски (приклад: прожектор, яскраве сонце, будь-яке точкове джерело світла).

Розсіяне світло (м'яке, безтіньове) - світло, що випромінюється великою поверхнею, рівномірно і однаково освітлює об'єкт, унаслідок чого відсутні різкі тіні, відблиски (приклад: світло з вікна, завішеного білою шторою, відбите світло від світлої стіни, похмура погода - віддзеркалення світла від хмар). Поділ насадок за характером світла:

Спрямоване світло - тубуси, «тарілки», стільники та ін. Розсіяне світло - парасольки (буває на відображення і на просвіт), софт-бокси та їх різновиди та ін.

Відбивачі

Пасивне світлове встаткування. Самі світло не випромінюють, а лише відбивають (або просвічують), дозволяючи змінювати його напрямок, характер, колірну температуру. Зазвичай, це біла, чорна, золота або срібляста тканина, одягнена на каркас круглої або прямокутної форми.

Синхронізація імпульсу

Синхронізація імпульсу - одночасність імпульсу світла та відкриття затвора камери. Перерахуємо основні способи синхронізаторів: ІЧ-пускач, синхрокабель, спалах фотоапарата.

ІЧ-пускач - універсальний спосібсинхронізації. Це невелика коробочка, яка кріпиться на місце зовнішнього спалаху вашої камери (так званий hot shoe, гарячий черевик).

Синхронізація відбувається через інфрачервоний імпульс, тому що в моноблоках є відповідні пристрої-пастки.

Синхрокабель - синхронізація через провід, який приєднується в синхророз'єм на джерелі світла та в синхророз'єм камери. Типи рознімань у різних фірм-виробників відрізняються.

Спалах - вбудований або зовнішній спалах вашої камери "підпалює" інші джерела світла (в них встановлені "пастки"). Щоб виключити втручання світла від спалаху фотоапарата у світлову картину, необхідно прикрити її (наприклад, шматком картону) та зменшити її потужність.

У більшості камер спалах працює так: робиться оцінний імпульс, необхідний для того, щоб визначити експозицію, а потім основний імпульс. Око зазвичай сприймає ці два спалахи як один, але «пастки» у джерелах світла спрацьовують за першим імпульсом, в результаті кадр виходить недоекспонованим. Рішення: або вимкнути оцінний імпульс у камері або спалаху (якщо це можливо, наприклад, на камерах Nikon), або скористатися кнопкою «Експопам'ять».

Іноді зустрічаються імпульсні джерела, які вміють пропускати перший оціночний імпульс і спрацьовувати по другому, але це рідкість, і всі моноблоки в студії мають бути обладнані цією функцією. Саме тому спосіб синхронізації за допомогою спалаху камери є незручним.

Радіосинхронізація – синхронізація по радіоканалу. Зазвичай це комплект приймача та передавача. Приймач включається в синхророз'єм джерела світла, передавач кріпиться на камеру, як і ІЧ-пускач. Плюси: не «сліпне» на яскравому сонці, японські туристи не завадять своїми спалахами під час виїзної фотосесії.

Експонометрія під час роботи з імпульсним світлом

Експоавтоматика сучасних камер не розрахована на роботу із студійним імпульсним світлом. Визначити експозицію за допомогою камери неможливо! Тому студійне фотозйомка проводиться виключно в ручному режимі (M, Manual) камери.

Чутливість матриці

Знімайте з мінімальною доступною для камери чутливістю, щоб уникнути цифрового шуму. Також я настійно рекомендую знімати не в JPG, а RAW.

Витримка

Тривалість імпульсу моноблоків дуже мала. Отже, виставляємо у камері так звану витримку X-синхронізації (зазвичай 1/200-1/500 сек.). Витримка синхронізації - мінімальна витримка, за якої повністю відкритий затвор. Якщо поставити витримку меншу (короткішу), то ви отримаєте неекспоновану (чорну) частину кадру. Якщо поставити більш тривалу витримку, це не вплине на результат, адже потужність імпульсного світла в порівнянні з природним світлом у студії велика, а тривалість імпульсу мала.

Висновок: під час роботи з імпульсним світлом у фотостудії керувати експозицією за допомогою витримки неможливо. Діафрагма - єдиний спосіб керувати експозицією під час роботи з імпульсними джерелами, за винятком зміни потужності джерел світла або зміни відстані від джерела до фотомоделі.

Визначення правильної експозиції

Ми вже зрозуміли, що можемо впливати на експозицію діафрагмою та потужністю моноблоків, але як визначити правильну експозицію? Розглянемо два варіанти.

• Флеш-метр

Для визначення правильної експозиції (правильної діафрагми) існує флеш-метр. По суті це експонометр, який, на відміну від вбудованого в камеру, вміє працювати з імпульсним світлом. Для використання флеш-метра достатньо прочитати нескладну інструкцію.

• Гістограма яскравості

Якщо ж флеш-метра немає, не варто зневірятися. У цифровій камері можна відобразити гістограму отриманого кадру. Гістограма яскравості - це графік розподілу напівтонів зображення, в якому по горизонтальній осі представлена ​​яскравість (напівтонові градації від чорного кольору зліва до білого кольорусправа), а, по вертикалі - відносне число точок з цим значенням яскравості (що стоїть стовпець, тим більше точок).

Вивчивши гістограму, ми можемо отримати загальне уявленняпро правильність експозиції (визначити перетримку та недотримку) та оцінити потрібну зміну експозиції. При зйомці потрібно лише прагнути, щоб гістограма не упиралася у верхній край, що означає «недотримку» (ліва частина) або «перетримку» ( права частина), і наскільки можна стежити за рівномірністю розподілу гістограми по горизонталі (залежить від специфіки конкретного кадру).

Багато фотографів досить впевнено почуваються при зйомці з природним освітленням на вулиці, але як тільки справа доходить до роботи в студії, починають губитися. Скільки джерел світла використати? Як їх розташувати? Яку потужність виставити кожному з джерел? А раптом не вийде гарне освітлення?

Ці питання я ставлю собі щоразу перед важливою зйомкою, але відповідати на них щоразу все простіше і простіше. Все приходить із досвідом, але базові знання з принципів роботи зі світломкраще засвоїти у перших днів.

Незабаром у магазині проекту Studyfoto з'явиться новий переклад серії відеоуроків американського фотографаJoelGrimes, який детально розповідає про основні закони освітлення для фотографії та наочно показує, як виставити світло у студії для зйомки портретів.

А поки що давайте розберемо основні закони розподілу світла у просторі, які допоможуть вам зрозуміти основи виставлення світла у студії чи на виїзді.

М'якість (жорсткість) світла.

Нагадаю, що чим м'якше світло, тим менш різкі виходять переходи між світлом та тінню.Жорстке світло навпаки характеризується більш глибокими і різкими тінями і яскравими відблисками.

Проосновні фактори, що впливають на ступінь жорсткості освітлення:

Розмір джерела освітлення щодо об'єкта зйомки:

Чим більше розмір(Площа) джерела освітлення по відношенню до розмірів об'єкта зйомки, тим м'якше буде світло.

Звідси випливають 2 висновки:

Висновок 1.Щоб отримати м'яке освітлення, потрібно використовувати велику за площею насадку на джерело світла (наприклад, великий софтбокс, октобокс, парасолька).

Висновок 2.Чим ближче ви підсуваєте джерело світла до моделі, тим більше стає його відносна площа (працює закон перспективи - чим ближче об'єкти, тим вони здаються більше). Значить чим ближче розташовується джерело світла до моделі, тим м'якше стає освітлення..

Примітка.Не забудьте знизити потужність джерела освітлення з наближенням до моделі, щоб отримувати однакову інтенсивність освітлення.

Характер насадки чи самого джерела освітлення.

Для освітлення можна використовувати або «голе» джерело світла (спалах, моноблок) без насадок, або насадки, що розсіюють і відображають світло.

Найбільш жорстке світловиходитиме від спрямованого студійного джерела (або спалаху) без використання насадок. В цьому випадку відносна площа джерела освітлення буде мінімальною.

До насадок, що розсіюють.можна віднести софтбокси та октобокси різних формта розмірів, а також парасольки на просвіт. Білий напівпрозорий матеріал, натягнутий перед джерелом освітлення, розсіює світло, створюючи м'якіший і рівномірніший світловий потік, і одночасно збільшує площу, з якої виходить світло. Все це сприяє отриманню більш м'якого та рівномірного освітлення.

Відбите світловідрізняється трохи різкішим малюнком, ніж розсіяний. Однак він набагато м'якший, ніж світло від «голого» спалаху. Відображене світло виходить при використанні парасольок на відображення або панелей, лайт дисків або навіть стелі або стін.

Якщо світло від джерела відбивається спочатку від якоїсь поверхні, і тільки потім потрапляє на об'єкт зйомки, то по суті джерелом, що випромінює світло, стає поверхня, що відображає. Тому нерідко у схемах студійного освітлення відбивачі можна як додаткове джерело світла. Наприклад, якщо ви працюєте всього з одним моноблоком, спалахом або навіть світлом від вікна, при додаванні відбивача у вас вийде практично схема освітлення з 2х джерел.

Відповідно, чим більше за розмірами поверхня, що відображає, тим м'якше буде світло і тим більше за розмірами вийде світлова пляма. Так, наприклад, світло, відбите від білої стелі, буде значно м'якше, ніж світло, відбите від лайт диска діаметром 60 см.

На характер освітлення також впливає текстура поверхні відбивача(Відображає матеріал). Зазвичай як відбивач

їй використовують поверхні білого чи металевого кольору. Матеріали металевого кольору відбивають світло інтенсивніше, ніж білі матові поверхні.

Тому для створення ультра м'якого освітлення при зйомці б'юті портретів модель іноді оточують великими білими панелями, що відбивають, які дають рівномірне заповнююче світло.

У наступних статтях ми розберемо, від чого залежить:

1. Площа розподілу світла

2. Інтенсивність світла (яскравість)

Десять схем постановки світла зі стандартним набором із трьох освітлювачів Hensel.

Багато фотографів запитують, як ставити світло в студії під час зйомки портрета. Розуміючи, що без прикладів вчитися дуже складно, ми вирішили написати статтю про фотографування fashion.

Для того, щоб схеми можна було легко повторити в більшості студій, ми використовували 3 моноблоки Hensel 500 Integra.

І найпопулярніші світлоформуючі насадки: октобокс 80 см, срібляста парасолька 120 см, портретну тарілку, стандартні рефлектори, стрипбокси 60х120 см та 30х180 см (в ідеалі мають бути однаковими, але довелося працювати з тим, що є).

Крім цього, ми використовували панелі, що відбивають, і чорні прапори.

Схема 1

Як світильник, що малює, використовували освітлювальний прилад зі срібною парасолькою, встановленим трохи праворуч від камери. Два освітлювачі зі стрипбоксами ми поставили з боків і трохи позаду моделі.

Щоб контровики не впливали на фон, ми встановили між фоном та світильниками білі панелі. Панелі відсікли зайве світло від фону і перенаправили його на модель, зробивши контрове світло більшим, а сам фон висвітлювався тільки основним малюючим світлом.

Інтенсивність освітлення фону в цій схемі легко регулювати положення світла, що малює. Якщо підняти світильник із парасолькою вище і нахилити його до моделі більш круто, то основне світло потрапляє на модель, а на фон – тільки світло від верхньої периферичної частини октобоксу, фон у цьому випадку стає темнішим.

Якщо опустити малюнок нижче і розгорнути його більш фронтально, то в цьому випадку на фон потраплятиме досить багато світла від основного джерела, він стане білішим, але на фоні може з'явитися тінь від моделі.

Схема 2

Яскраві, насиченого кольору моделі одягу чудово виглядають на білому тлі.

При максимальному освітленні фону існує небезпека, що світло відбите від фону буде настільки потужним, що заллє всю сцену світлом.

В результаті бічне світло від фонових світильників, не потрапляючи на модель, йшло безпосередньо на фон, висвітлюючи його і відбиваючись, робило фон абсолютно білим, без тіні від моделі, а білі панелі виконували функцію контрового світла, відбиваючи падаюче світло.

Картинка вийшла контрастною з прекрасним опрацюванням деталей одягу.

Схема 3

Дуже проста схема. Як світильник, що малює, ми використовували світильник з октобоксом.

Модель знімалася в повний зрістДля контрового світла ми використовували ростовий стрипбокс 30х180 см, який встановили зліва від моделі. Цей стрипбокс зручний для зйомки моделей на повний зріст.

У результаті ми отримали яскраво освітлену модель, що виділяється на темно-сірому фоні.

Схема 4

Схема із одним джерелом світла. Малює світло від нашого лідера - моноблока з октобоксом. З боків моделі дві широкі панелі, що відбивають, для заповнення світлом.

Цього виявилося досить для отримання цікавої фотографії.

Як бачите, фон при цьому освітлений поступово.

Чому я назвав октобокс фаворитом? Він мені завжди подобався - досить м'яке, майже як від парасольки, але легко кероване світло. І у зіницях моделі не виходить квадратного відблиску, на відміну від звичайного софтбоксу.

Схема 5

У цій схемі малюючим став октобокс, контровий стрипбокс, відокремлений від фону відбивачем, щоб менше впливав на фон.

Щоб отримати на тлі градієнт, ми поставили моноблок із рефлектором та сотами.

Світла пляма на сірий фон оживила зображення.

При достатній фантазії кольорові фільтри, встановлені на фоновому світильнику, додадуть зображення бажаний ефект і перетворять ніжно-сірий фон на кольоровий. Розмір плями легко відрегулювати за допомогою установки стільникових ґрат різної градусності.

Схема 6

У попередньому кадрі ми отримали однорідне темно-сірий фон.

Додавши в кадр фоновий світильник, що вже застосовується, зі стандартним рефлектором і сотами, ми висвітлили фон і змінили настрій у кадрі.

Цей приклад найкраще показує, як будь-яка схема може бути змінена та поповнена задля досягнення конкретної мети.

Схема 7

Фотозйомка досить високої моделі на повне зростання зажадала рівномірного освітлення від верхньої до нижньої межі кадру. Цього легко добитися, використовуючи як світильник, що малює, освітлювач з довгим стрипбоксом.

Як контрове світло також використовувався стрипбокс. З боків моделі встановили чорні світлопоглинаючі панелі. Світло від джерел попадало на модель, світлопоглинаючі панелі виключали його безконтрольне переображення в кадрі.

Схема 8

Як світильник, що малює, ми використовували світильник з октобоксом.

Контрове джерело зі стрипбоксом встановили позаду моделі зліва і досить високо, щоб підсвітити зачіску.

Така схема постановки дозволила нам трохи приглушити освітлення фону та описати модель контровим світлом.

Схема 9

Парасолька досить рідко використовується в студії, зате на виїзді вона дуже популярна за рахунок своєї компактності та швидкої готовності до роботи.

Як світ, що малює, ми використовували джерело зі срібною парасолькою, яка дає м'яке, обволікаюче світло, яким надзвичайно важко управляти.

Світло розповсюджується від джерела суцільною світловою хвилею, висвітлюючи практично все на своєму шляху. У нашому випадку використовувалася велика параболічна парасолька, світловий пучок від якої все ж таки був керований, він розширювався або звужувався простим переміщенням джерела світла на осі парасольки (ближче до парасольки або далі).

Парасольку розташували практично над головою фотографа, трохи правіше, і направили його круто вниз.

Схема 10

Як малюючи світла ми використовували портретну тарілку. Щоб отримати більш спрямований пучок світла, надягли стільникові грати.

По обидва боки моделі встановили світлопоглинаючі панелі, так звані французькі прапори. Модель у чорній шкіряній куртці, освітлена вузьким пучком світла, вийшла на абсолютно чорному тлі.

Щоб куртка не зливалася з фоном, ми висвітлили останній за допомогою стандартного рефлектора.

Підсумки

Завершуючи цей огляд, хочу сказати, що хороші кадри можна зробити як з одним, так і двома джерелами світла, комбінуючи їх відповідно до вашої фантазії. Використання при зйомці трьох джерел світла практично робить ваші можливості безмежними. Не дарма ж багато відомих компаній, і серед них Hensel, що виробляють і продають освітлювальне обладнання, комплектують набори з трьох освітлювачів та світлоформуючих насадок, упакованих у зручний фірмовий кофр.

Бекстейдж

Подяки

Дякуємо за технічну допомогу в організації зйомки hensel-studio.ru, ексклюзивного дистриб'ютора продукції Hensel у Росії.

Команда

• Фотограф та стиль:Іра Бачинська, @irabachinskaya_photographer
• Автор та технічний фахівець:

Дата публікації: 22.03.2017

Початківці фотографи, як правило, бояться студій як вогню. Одним здається, що складно працювати зі студійним обладнанням; інші стверджують, що знімати у студії нудно. Це - дві найпоширеніші помилки.

Зараз практично в кожному місті можна орендувати студію для фотографування. Більшість із них інтер'єрні, що дозволяє вирішувати багато завдань. Але починати вчитися малюнку світлом я рекомендую в тій студії, де немає інших декорацій, окрім чорного та білого тла. Таким чином, ви будете зосереджені виключно на моделі і зможете побачити, як розташування ламп навколо неї створює той чи інший світлотіньовий малюнок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 мм f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм екв.

Техніка та налаштування

Я знімаю на камеру Nikon D800, чергуючи два об'єктиви: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor та фікс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум об'єктив підійде тому, хто вперше знімає у студії: з ним можна швидко міняти плани. Фікс об'єктив влаштує будь-якого фотографа: він недорогий, але дає дуже різку картинку, особливо на прикритій діафрагмі. А відкритою діафрагмою у студії користуються дуже рідко.

Для зйомки у студії не обов'язково мати дороге фотообладнання. Підійде камера будь-якого рівня, від аматорської до професійної. Наприклад, Nikon D7200 і Nikon D5500 чудово впораються зі студійною зйомкою. Головна умова для роботи зі світлом - наявність роз'єму для встановлення синхронізатора, або, як його ще називають, гарячого черевика. Також необхідна можливість керування ISO, витримкою та діафрагмою вручну. Нехай вас це не лякає, тому що факт витримка не впливає на кількість світла, що потрапляє в об'єктив фотоапарата. Для студійної зйомки вона повинна бути 1/125–1/200, при цьому рівною витримкою синхронізації, що зазвичай лежить у межах 1/160–1/200, залежно від моделі камери. Якщо витримка виявиться коротшою від значень синхронізації, то на знімках з'являться чорні смуги від шторок затвора. Значення ISO в студії завжди ставлять на мінімум ISO 100 або ISO 200, що визначається можливостями вашого фотоапарата. Тобто, єдиним вашим коректором під час зйомки буде діафрагма.

На початку зйомки зробіть кілька пробних кадрів і відрегулюйте всі необхідні показники. При виборі оптики пам'ятайте, що незручно працювати з довгофокусним об'єктивом (вище 85 мм), так як у студії може просто не вистачити місця, щоб знімати модель на повний зріст.

NIKON D800 / 24.0-70.0 мм f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм екв.

NIKON D800 / 24.0-70.0 мм f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм екв.

Світлові схеми

Сьогодні я покажу вам кілька нескладних схем світла, якими ви зможете скористатися для гарантованого отримання результату.

Використовуйте синхронізатор під час роботи з джерелами світла. Прикріпіть його на роз'єм зовнішнього спалаху на камері, щоб керувати джерелами світла за допомогою синхронізатора, який підключений до однієї з ламп. Слідкуйте, щоб ця лампа була увімкнена при зйомці, тоді синхронізація буде спрацьовувати. Роблячи знімки цієї статті, я використовувала насадки для освітлювачів: октобокс, софтбокси, рефлектор і стрипбокс. Також був використаний світловідбивач.

Насадки та їх застосування

Схема 1: Світле тло

Почнемо з найпростішого: з використання одного джерела світла під час зйомки на світлому фоні. Розташуйте його від моделі приблизно на 45 градусів і попросіть модель повернутись до джерела обличчям.

Таким чином, у нас виходить така картинка:

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Джерело з насадкою софтбокс дає м'які світло та тіні. Насадка розташовувалась ліворуч, тіні утворилися праворуч.

Схема 2: Світле тло

Тепер можна додати таке ж джерело праворуч, трохи позаду моделі. Майже софтбокси повинні стояти по діагоналі один до одного.

Виходить ось така картинка:

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм екв.

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Зверніть увагу: праворуч з'явилися відблиски на обличчі, плечі та руці, що додало фотографії більше обсягу.

Контрове світло потрібне для того, щоб відокремити модель від фону і створити навколо неї світлий ореол, а також отримати освітлений контур фігури завдяки відблиску. Джерело контрового світла завжди розташоване позаду моделі та спрямоване на неї. За потужністю він завжди слабший за те джерело, що знаходиться перед моделлю.

Схема 3: Темне тло

Тепер можна подивитися, як одне джерело малюватиме в умовах темного тла.

Маємо джерело трохи збоку і трохи вище моделі.

Як бачите, наша модель злилася із чорним тлом. Щоб відокремити її, нам знадобиться ще одне джерело з насадкою рефлектор. Направте його лише на тлі. Потужність цього джерела повинна бути слабшою за потужність того, що спрямований на модель.

Тепер ясно видно, що модель над чорної дірі; за нею є простір.

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Схема 4: Темне тло

Ще одна проста схема виглядає так: з одного боку від моделі ви ставите софтбокс, а по діагоналі, трохи за моделлю - стрипбокс з сотами. Стільники - це насадки у вигляді великої ґрати для отримання строго спрямованого світлового потоку. Завдяки сотам світло не розходиться в сторони, але залишається таким же м'яким, як завжди, коли ллється з софтбоксу.

У цій схемі є один недолік: сильні тіні впадуть у ділянку шиї. Щоб цього уникнути, я додаю світловідбивач знизу.

Приклади нижче: до додавання світловідбивача та після.

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм екв.

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Додамо світла на фоні, щоб відокремити його від моделі.

Отримуємо результат:

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Схема 5: Білий фон

Під час зйомки на білому тлі можна використовувати наступну схему. Розташуйте два джерела (в даному випадку - софтбокси) за моделлю, направивши їх на фон і один - перед моделлю, висвітливши її саму. Джерело має бути трохи вищим, ніж камера (я використовувала журавель з октобоксом).