Насосна станція для свердловини. З якої глибини поверхневий насос може підняти воду Мотопомпа глибина всмоктування 20 метрів

Для водопостачання будинку чи поливу городу використовують насоси. Є вони різних видіві конструкцій і кожен з них знаходить свою сферу застосування. Якщо вам потрібен недорогий і надійний пристрій для перекачування води зі свердловини, колода або якоїсь ємності, зверніть увагу на насос, що самоусмоктує. Це відносно недорогі пристрої, які встановлюються на поверхні, качати воду можуть з досить пристойної глибини – 8-9 м. При необхідності моделі доповнюються ежекторами, тоді глибина всмоктування збільшується до 20-35 м.

Самовсмоктувальні насоси: пристрій та види

Самовсмоктувальні насоси качають воду з глибини 8-9 метрів, самі при цьому знаходяться на поверхні. Вода піднімається за рахунок того, що в центральній частині корпусу за рахунок руху коліс з лопатями створюється область низького тиску. Прагнучи її заповнити, вода піднімається нагору. Ось і виходить, що насос всмоктує воду.

Як і будь-який інший насос, самовсмоктуючий складається з двигуна та робочої камери, в якій знаходиться механізм нагнітання. Вали насоса та двигуна з'єднуються через муфту, надійність з'єднання та герметичність визначається типом ущільнювача.Ущільнювачі бувають двох типів:

• сальниковий - дешевше і менш надійний;
• торцевий ущільнювач - надійніший, але дорогий.

Є моделі самовсмоктувальних насосів з магнітними муфтами. Вони не вимагають ущільнення, оскільки наскрізних з'єднань не мають. Це на сьогоднішній день найнадійніша конструкція, але й найдорожча теж.

Будова та принцип дії

За способом дії самовсмоктуючий насос може бути вихровим та відцентровим. В обох ключовою ланкою є крильчатка тільки має вона різна будовата встановлена ​​в корпусі різної фори. Від цього змінюється принцип роботи.

Відцентрові

Відцентрові самовсмоктувальні насоси мають цікаву будову робочої камери - у вигляді равлика. У центрі корпусу закріплено робочі колеса. Колесо може бути одне, тоді помпа називається одноступінчастою, може бути кілька - багатоступінчаста конструкція. Одноступінчасті завжди працюють на одній потужності, багатоступінчасті можуть залежно від умов змінювати продуктивність, відповідно є більш економічними (менше витрачаю електроенергії).

Основний робочий елемент у цій конструкції - колесо з лопатями. Лопаті загнуті у зворотному напрямку по відношенню до руху колеса. При русі вони ніби розштовхують воду, віджимаючи її до стін корпусу. Таке явище називається відцентровою силою, а зону між лопатями та стінкою називають «дифузор». Отже, робоче колесо рухається, створюючи на периферії область підвищеного тискуі підштовхуючи воду у бік вихідного патрубка.

Одночасно у центрі робочого колеса утворюється зона зниженого тиску. У неї засмоктується вода з трубопроводу, що подає (всмоктуючої магістралі). На малюнку вище вода, що надходить, позначена жовтими стрілками. Далі вона крильчаткою проштовхується до стін і за рахунок відцентрової сили піднімається нагору. Цей процес постійний і нескінченний, повторюється доти, доки крутиться вал.

З принципом дії відцентрових насосів пов'язаний їх недолік: створювати відцентрову силу з повітря крильчатка не може, тому перед роботою корпус заповнюють водою. Так як часто працюють помпи в переривчастому режимі, щоб вода не витікала з корпусу при зупинці, на патрубку, що всмоктує, ставлять Зворотній клапан. Ось такі особливості роботи відцентрових самовсмоктувальних насосів. Якщо зворотний клапан (він повинен бути обов'язково) на трубопроводі, що подає, стоїть внизу, заповнювати доводиться і весь трубопровід, а для цього знадобиться не один літр.

Вихрові

Вихровий самовсмоктуючий насос відрізняється будовою корпусу та робочого колеса. Робоче колесо - диск з короткими радіальними перегородками, що розташовуються по краях. Називається він імпелер.

Корпус зроблений так, що він досить щільно охоплює "плоску" частину робочого колеса, а в районі перегородок залишається значний бічний зазор. При обертанні імпелера вода захоплюється перемичками. За рахунок дії відцентрової сили вона віджимається до стінок, але через якусь відстань знову потрапляє до зони дії перегородок, отримуючи додаткову порцію енергії. Таким чином у зазорах вона ще й закручується у вихорі. Виходить здвоєний вихровий потік, що і дало назву обладнання.

Завдяки особливостям роботи вихрові насоси можуть створювати тиск у 3-7 разів більше, ніж відцентрові (при однакових розмірах коліс та швидкості обертання). Вони ідеальні, коли потрібна мала витрата і високий тиск. Ще один плюс - вони можуть качати суміш води і повітря, іноді навіть створюють розрідження, якщо заповнені тільки повітрям. Це робить простіше його запуск у роботу — не треба заповнювати камеру водою або її невеликої кількості. Недолік вихрових насосів – низький ККД. Він не може бути вищим за 45-50%.

Ежекторні

Найбільша глибина, з якою поверхневі вихрові та відцентрові насоси можуть піднімати воду – 8-9 метрів, часто вона розташовується глибше. Щоб "добути" її звідти, на насоси встановлюють ежектор. Це трубка спеціальної форми, яка під час руху води через неї створює розрядження на вході. Так що такі пристрої теж відносяться до розряду самовсмоктувальних. Ежекторний самовсмоктуючий насос може підняти воду з глибини 20-35 м, а цього вже більш ніж достатньо більшості джерел.

Схема підключення виносного ежектора для свердловин різного діаметру - дводюймова справа, чотиридюймова ліворуч

Нестача в тому, що для забезпечення роботи частину понятої води необхідно повернути назад, отже, продуктивність значно знижується - така помпа може забезпечити невелику витрату води, але електрики на забезпечення працездатності витрачається не менше. При встановленні інжектора в колодязь або свердловину достатньої ширини джерело опускають два трубопроводи - один подає більшого діаметру, другий, зворотний, меншого. До їх виходів підключається ежектор, а на кінці встановлюється фільтр та зворотний клапан. У цьому випадку недолік також очевидний — подвійна витрата труб, а отже — дорожча установка.

У свердловинах малого діаметра використовується один трубопровід, що подає, а замість зворотного використовується обсадна труба свердловини. У такий спосіб також формується зона розрідження.

Вихрові та відцентрові - порівняння та сфера застосування

Спочатку загальні риси:

• максимальна глибина всмоктування – 8-9 метрів;
• спосіб встановлення - поверхневий;
• на всмоктувальному трубопроводі повинна стояти труба або армований шланг (звичайний не ставити його сплющить негативним тиском).

Тепер про те, в чому відмінності між вихровими та відцентровими моделями. Вихрові насоси компактніші, коштують менше, але при роботі видають більше шуму. Відцентрові — тихіші, на виході створюють невеликий тиск. Вихрові при тих же розмірах крильчатки та швидкості її обертання можуть створити тиск у 3-7 разів більший. Але не можна сказати, що це їхня гідність — далеко не завжди потрібен великий натиск на виході. Наприклад, він не потрібен при поливі саду та городу. Вода, що подається з високим тиском просто розмиє ґрунт, оголить коріння. Тому як насос для поливу краще купувати самовсмоктуючий насос відцентрового типу.

Високий тиск на виході може бути потрібним при організації системи водопостачання будинку. Ось тут і будуть потрібні властивості вихрових насосів. Є тільки в них одна вада: вони не можуть забезпечити велику витрату. Так що частіше для цих цілей використовують той самий відцентровий, але в парі з . Щоправда, тоді це вже виходить.

Основний недолік поверхневих відцентрових самовсмоктувальних насосів - необхідність заповнювати їх водою перед стартом. Не найприємніше заняття, яке додає клопоту при використанні такої помпи для поливу.

У більшості випадків на дачах та в приватних будинках відсутнє центральне водопостачання. Ця проблема вирішується шляхом облаштування колодязя або свердловини на таку глибину, яка залежить від місця залягання ґрунтових вод. Наступним етапом є створення водопровідної мережі тиску, достатнього для експлуатації обладнання. Насосна станція для свердловини здатна забезпечити підйом води з великої глибини та рівномірно розподіляти під потрібним натиском до всіх точок водоспоживання.

За типом всмоктуючого трубопроводу насосні станції ділять на однотрубні та двотрубні. Перші характеризуються досить простою конструкцією водозабору, тому вода надходить у корпус по одній лінії. Також до переваг однотрубних пристроїв можна віднести простоту монтажу. У двотрубних станціях додатково вбудований чавунний ежектор литого типу, який повністю занурюється у воду. Принцип роботи полягає у підйомі рідини за рахунок створюваного робочим колесом розрідження та її інерції при циркулюванні.

На вигляд основного насоса:

1. Станції із вбудованим ежектором. Вони призначені для перекачування води із глибини до 45 м. Вони характеризуються високою продуктивністю, надійністю. Серед основних недоліків можна назвати підвищений шум під час роботи. У зв'язку з цим їх рекомендується монтувати поза домом в окремому приміщенні або в кесоні.
2. З виносним ежектором відрізняються безшумністю у роботі, тому їх можна монтувати у житловому будинку. Також вони характеризуються низьким споживанням енергії та здатністю передавати воду по горизонталі на відстань близько 30 – 40 м. Однак при цьому ККД їх відносно невисокий. Ще одним мінус - підвищена чутливість до наявності бульбашок повітря у воді та механічної суспензії.
3. Без ежектора. У принцип роботи устаткування покладено багатоступінчасте всмоктування води. Воно практично безшумне, відрізняється економністю та високою продуктивністю. Хоча глибина всмоктування води вбирається у 9 м.

Критерії вибору станції

Багато дачників, які вперше стикаються з проблемою вибору обладнання для організації водопостачання, не становлять особливих відмінностей між поняттями насос та насосна станція. Основна їх відмінність полягає в тому, що в останніх є ряд допоміжних приладів - гідроакумулятор, датчики тиску, розширювальний бак та інші. Весь цей комплекс призначено для тривалої роботи в автономному режимі.

При організації водопостачання на дачній ділянці також виникає питання, що краще насосна станція або занурювальний насос для свердловини. Самі назви говорять про принцип дії систем. Тобто занурювальні насоси опускаються на глибину, а насосна станція робить відкачування води, перебуваючи при цьому на поверхні. Вибір типу обладнання залежить від індивідуальних особливостей системи водопостачання. Провівши аналіз технічних характеристик, питання стає безглуздим. Єдиний аспект полягає в тому, якщо заздалегідь визначена модель занурювального насоса. Тоді буріння свердловини вироблятиметься на певний діаметр обсадної труби.

• До 10 м. Для підйому води з такої глибини не потрібні великі і потужні прилади, використовують однотрубне обладнання, яке відрізняється легкістю монтажу.
• 10 – 20 м. Потужність та конструкція пристрою повинна забезпечувати підйом та передачу води до споживача. Тому тут підійде лише обладнання ежекторного типу із двотрубними насосами.
• Понад 20 м. На такій глибині монтаж малогабаритних насосних станцій є нерентабельним та неефективним. Фахівці рекомендують використовувати глибинні насоси вже за 15 м свердловин.

Визначившись із типом насосної станції необхідно вибрати конкретну модель. Різниця у представлених на ринку пристроях полягає у чотирьох основних параметрах – продуктивність, об'єм гідроакумулятора, натиск, фірма-виробник. Також важливим критерієм є максимальна глибина, на яку обладнання здатне підняти воду. Усі ці показники впливають на ціну виробу.

Продуктивність станції залежить від конструкції. Так, найбільш низькі показникиу устаткування з занурювальним ежектором, які становлять трохи більше 1,5 м 3 /год. Саме з цієї причини вони рідко використовуються для водопостачання приватних будинків. Вбудований ежектор дозволяє досягти 2 - 5 м 3 /год.

У середньому напір, що створюється насосними станціями, варіюється від 30 м до 60. Наприклад, двоповерховий будинок з кількома санвузлами вимагає, щоб стовп води становив близько 40-45 м. Однак рекомендується зробити деякий запас. При використанні водонапірного бака, коли вода подається шляхом самопливу, кількість кінцевих споживачів практично не має значення.

Насосні станції випускаються із досить широким діапазоном об'єму гідроакумулятора. Зазвичай цей показник становить близько 20-100 л. Цей елемент призначений для запобігання частому включенню насоса. Через це багато хто воліє не переплачувати за великий обсяг.

У технічні характеристикинасосної станції вказуються максимальні показники глибини та довжини всмоктувальної магістралі. Наприклад, італійська Aquario ADP – 355 має 25 м та 38 м відповідно. Однак ці параметри є граничними значеннями. Тобто, якщо ежектор встановити на зазначених відстанях, то води не буде. Рекомендується встановити на глибині 20 м та видаленні 25 м.

Вартість та виробники

Вибір виробника залежить від переваг дачника. Хтось зупиняє свій вибір на якісніших, але найдорожчих насосних станціях європейських фірм Grundfos (Данія), Pedrollo (Італія), Wilo (Німеччина), Unipump (Польща). Інший же вважає за краще встановити дешеве китайське обладнання.

У таблиці нижче наведено найпопулярніші моделі та його характеристики.

На основі поверхневого насоса буває проблема подачі води на всмоктування насоса. Чисто теоретично, атмосферний тиск дозволяє піднімати воду з глибини до 9 метрів, практично насоси здатні підняти її з глибини до 7 метрів, з невеликою втратою напору. Упевнений підйом води насоси можуть забезпечити з глибини метрів п'ять.

Як часом не вистачає цих метрів. Спробуємо вирішити це завдання. Як завжди, я пропоную кілька рішень, з яких ви зможете вибрати найбільш вам підходяще.

"Якщо гора не йде до Магомета ..."

Найбільш простим, але аж ніяк не легким рішенням буде рухатися назустріч воді. Тобто. якщо у вас колодязь, то насос можна розмістити на майданчику, спорудженому всередині колодязя, або на майданчику, що плаває поверхнею води.

Ще, як варіант, можна викопати і облаштувати кесон поруч із колодязем або свердловиною, глибиною в метри, що бракують. Щоправда, глибше за три-чотири метри, мені здається копати не варто. Будуть труднощі з доступністю під час обслуговування та огляду насоса. Звичайно, просто необхідна утеплена кришка кесона, щоб холодне повітря взимку туди не проникало. Заодно вирішується проблема тепло- і звукоізоляції насоса.

Мені здається, це рішення багатьом спадало на думку. Але чомусь мало хто може здогадатися використати вже готове підземне приміщення, підвал власного будинку, для цієї ж мети. Може цих двох метрів якраз і вистачить, щоб наблизити насос до дзеркала води у колодязі чи свердловині. І зовсім необов'язково копати під трубу траншею, рівну по глибині підвалу, достатньо заглибитися нижче межі промерзання, щоб вода в трубі, що всмоктує, гарантовано не замерзла. Решта доробить за вас все той же атмосферний тиск, якщо, звичайно, відстань від будинку до колодязя порівняно не велика (зазвичай до 5 метрів). Головне, що ви наблизилися до води по вертикалі, а на горизонтальній ділянці діють лише сили опору трубопроводу, які можна зменшити, збільшивши діаметр труби та проклавши гладку: .

Насос допоможе собі сам.

Допомогти атмосферному тиску підняти воду до насоса може сам насос за допомогою пристрою, який називається ежектор. По суті, ми просто частину води з напору насоса заганяємо у всмоктувальну трубу, заповнюючи цим недостатній тиск в ній. Але щоб ця втрата напору була ефективнішою, ежектор має спеціальну конструкцію, яка нагадує всім відому насадку пилососа для побілки стін та стель. За рахунок звуження вода від напору насоса прискорюється та захоплює за собою воду, що йде від джерела на всмоктування насоса.

З ежектором могутніше звичайних, т.к. частина енергії витрачається на рециркуляцію води. До речі, рекомендую поставити на цю лінію окремий кран, яким ви зможете регулювати ступінь рециркуляції. Не завжди потрібна повна рециркуляція, а ось зайвий тиск на натиску не завадить. Якщо у вас є можливість пожертвувати тиском на тиску насоса, то ежектор можна поставити на будь-яку станцію. Мало того, з будь-якого відповідного діаметра трійника. Великою ефективністю він не відрізнятиметься, але підтягнути воду на кілька метрів він зможе.

Насосний тандем.

Звичайно, краще й простіше використовувати один насос, але іноді хорошим рішенням буває використання двох не дуже потужних насосів замість одного. Дуже часто я зустрічаю тандемну схему із занурювальним та поверхневим насосом. Занурювальний опускається в свердловину або колодязь і подає воду на всмоктування поверхневого насоса, на базі якого організована насосна станція. Жоден із цих насосів самостійно б не впорався з водопостачанням, а разом вони підтримують. гарний тискв системі.

Система із двох поверхневих насосів теж має право на життя. Тим більше варто подумати про це, якщо один насос вже є.

Тут слід зазначити деякі аспекти таких схем.

1. Включення обох насосів синхронізують, підключаючи їх паралельно реле тиску станції.
2. Витрата води насоса, що подає, бажаний не менше витрати напірного, інакше знижується ефективність зв'язки.
3. Захист по сухому ходу доведеться ставити або кожен насос окремо, або одну – загальне харчування насосної станції, тобто. до реле тиску.

Накачаємо свердловину.

Ще один цікавий та досить незвичайний спосіб вирішення проблеми, який навряд чи підійде власникам колодязів, але для власників свердловин може стати одним із варіантів. Щоправда, для цього доведеться загерметизувати верх обсадної труби свердловини, і накачати її за допомогою компресора.

Дійсно, піднімаючи тиск усередині об'єму свердловини, ви, тим самим, виштовхуєте воду нагору по трубі, що відводить. І якщо компресор досить потужний, можна взагалі обійтися без насоса, що може врятувати тих, у кого вода в свердловині є насиченою піском суспензії, протипоказаної для будь-яких насосів. Або, як варіант, використовувати компресор у парі із насосом. Однак варто враховувати, що тиск у свердловині штовхає воду як вгору, так і вниз, заганяючи її у водоносний шар. І використовувати такий спосіб діставання води потрібно з урахуванням особливостей Вашої свердловини (глибина залягання води, дебет свердловини) та особливостей геології на Вашій ділянці.

Ось тільки, аж надто галаслива це машина, потрібна ну дуже хороша звукоізоляція, щоб не чути настирливої ​​тріскотні компресора.

Не претендуючи на істину в останній інстанції, можу запропонувати ідеї об'єднання всіх чи деяких способів вирішення проблеми всасу. Адже нічого не заважає зробити кесон для ежекторної станції, підвищивши тим самим її ефективність і зменшивши втрату тиску на натиску.

Також можна використовувати малопродуктивний у тандемі з насосною станцією, додавши до схеми ежектор. Вібраційний насос у цьому випадку подає воду на ежектор, заповнюючи нестачу тиску. А насосна станція бере воду і через насос, і через ежектор, забезпечуючи хороший напір і пристойну витрату води.

Втім, не бійтеся комбінувати, панове. Один із читачів написав, що рішення мають бути індивідуальні. Але я не даю вам готових рішень, шановні читачі, і не ставлю перед собою таких цілей. Моє завдання скромніше: запропонувати вам ідеї, шляхи, з яких кожен з вас зможе вибрати та знайти спосіб вирішення своєї суто індивідуальної проблеми. Знати та вміти все – неможливо. Але тим і хороші ідеї, що поділившись ними, люди стають лише багатшими. До нових зустрічей на сторінках блогу, шановні читачі.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

1. Криниця або свердловина заміського будинку, як правило, розташовується за кілька метрів від будинку. Іноді, свердловину роблять у підполі чи підвалі.
2. Здрастуйте, шановні читачі «Сан Самича». Мені здається, немає потреби повторювати прописну істину про те, що насос є «серцем» системи водопостачання.
3. Зима наближається до фіналу. Морози спадають. Сонце пригріває дедалі більше. І мені хотілося б «забити останній цвях» у тему...
4. Здрастуйте, шановні читачі «Сан Самича». Сьогодні, на Ваше прохання, я розповім, як самотужки зібрати простий ежектор для насосної станції,...
5. Здрастуйте шановні читачі «Сан Самича». Смішно іноді слухати продавців-консультантів, коли намагаються щиро допомогти «правильно» підібрати насосну станцію. Глибина...

Відгуків (123) на «Щоб насосу вистачало води.»

Як завжди було сказано. що руки треба відірвати хто монтував систему всю. 20 або 25 з іншого. Армований шланг на кшталт 20.т.е 3/4.а перед входом у станцію переходить у 16 ​​або 18 трубу з якої зібрана вся система.т. зроблений підводгами для води. ще меншими ... плюс пісочка вистачає. все в купе і змушує її в помилку йти адже вона вимагає всмоктувальну лінію в дюйм!
Спеціаліст в систему тицьнув ел.мех реле.настроїв начебто на 1.8 і 3.8 тиск.від нього 1 живильний провід.а інший з розеткою штепсель на станції.і все заробило.тільки я зрозумів.що це не дуже добре для її електрон.мозку. т.к виходить.що я її постійно вмикаю/вимикаю з розетки. Вихід як я зрозумів 1.це переналаштувати її у дилера на менший тиск або купувати простішу станцію.під вже зроблену лінію всоса і з можливістю регулювання. ТАК в лінії ще 6 метрів грей кабелю.

1. Так, Сергію. Основна причина у всьому Вашому описі, це 18-метрова всмоктувальна лінія, зроблена 3/4 шлангом, плюс можливі підсмоктування повітря на штуцерах. Станції, справді, елементарно бракувало води, що й повідомляв її «електронний мозок». Всі інші огріхи, в принципі, допустимі, хоч і не бажані. Ну, дякувати Богу, розібралися.
   Однак, боюся, що з такою всмоктувальною лінією неприємний сюрприз може зробити будь-яка станція. Тому що їй буде важко піднімати воду по такій лінії. Зрозуміло, що проста станція, принаймні, не «скаржитися», що їй важко, а просто «орати», поки що може.
   Прикро. Решта, крім всмоктуючої лінії, переробляється елементарно. А для переробки закопаної всмоктувальної лінії, реального винуватця «всіх бід», доведеться виконати величезний обсяг роботи.

Вадиме, а якщо її переналаштувати на менший тиск 1.8 чи 3.8 це вихід буде? Чи краще станцію простішу з окремою автоматикою?
Просто справа не в перекопці. В абсінку не засунути зворотний клапан, який підходив би для дюймового шланга.

1. Сергію, справа не в зворотному клапані, а в діаметрі шланга. Зворотний клапан може бути півдюймовим, а шланг при Вашій схемі повинен бути не менше дюйма. Там всього-то потрібно зробити перехід з півдюйма зовнішньої різьби, потрібної для зворотного клапана, на відповідне різьблення наявного у продажу дюймового штуцера, бажано з різьбленням по-менше. На 3/4 перехід знайшли. Наприклад, ОК 1/2″ В-В + перехід 1/2″Н х 3/4″В + штуцер 3/4″Н х 1″. В принципі, можна перейти і на штуцер 1 "Н х 1" з переходом 1/2 "Н х 1", він повинен увійти в абіссинку.
   Те, що зворотний клапан буде меншого діаметра створює локальний (місцевий) опір через локальне підвищення швидкості руху води в ньому. А 3/4-ний шланг створює опір по всій своїй довжині. У цьому й загвоздка.
   А переналаштування автоматики нічого не змінює у роботі насоса. Перенастроюючи автоматику, Ви легко зрушуєте деякі обмежувачі роботи насоса, командуючи, коли йому включитися і коли вимкнутися. Роботу ж насоса визначає витрата води через нього, який пов'язаний із опорами труб та фітингів системи. Змінюючи параметри автоматики, Ви можете трохи полегшити життя насосу, щоб він, наприклад, не наганяв дуже високий тиск перед вимкненням. Але на натиск із кранів при тривалому користуванні Ви цими налаштуваннями вплинути не зможете. Підвищення, відразу після відкриття крана або зниження тиску, перед включенням насоса, може бути тільки тимчасовим.
   Тому ж іншій станції при цій всмоктувальній лінії буде теж важко, лінія не змінюється. А перепад тисків, за рахунок якого через трубу можна пропустити більше води, на всмоктувальній лінії, можна сказати, незмінний і дорівнює одній атмосфері. Більше – ніяк.
   Ну і, крім усього іншого, в «абіссінку» зазвичай не засовують зворотний клапан, на те вона і абіссінка. Його накручують зверху на обсадну трубу. А далі вже йде всмоктувальна лінія до насоса, тим самим меншим діаметром.

Вадим, Ваші та мої домисли підтвердили і в сервісі. Сказали, що ця станція хороша для відкритих водойм та колодязів. Обов'язково дюймовий шланг. Переналаштування неможливе. Зараз ламаю голову як вийти із ситуації з мінімальними втратами.
Виходить, щоб не продавати станцію з рук (так воно і не треба виходить, а хотів замість неї поставити якусь простіше з окремою автоматикою) треба поміняти всмоктувальну лінію на дюймову трубу. Саме трубу, щоб уникнути цих підсмоктувачів на штуцерах. Начебто у Ваших статтях читав, що потрібна не ПНД (як у багатьох), а поліпропіленова (ПП). Правильно?
Абіссінка у мене виконана 40мм трубою (внутрішній діаметр) виходить
дюймова труба з клапаном на 1/2 увійде, а ось перехідні штуцера?
І ще якщо на абіссінку накрутити зворотний клапан, то до дзеркала води (з урахуванням що зараз є кесон на глибині 1.2м) залишається близько 70 -100 см повітря, а потім цей рівень може і коливатися ... Як засмоктуватиме станція з такою пробкою? ?? Або різати обсадну трубу до самого дзеркала?

Виходить поки що 2 проблеми: 1. Знову відкопувати трасу на глибину промерзання
2. Щось мудрувати з входом в абіссінку. Тепер зроблено «ластівчиним хвостом» (що на кшталт адаптера). На обсадну трубу (40мм) наварено гільзу зі 100мм труби. До цієї сотки прикріплена одна частина "хвоста". Інша частина хвоста з 6м шлангом, на якому стоїть ОК, прикріплена до жердини, якою я замикаю/розмикаю «ластівчин хвіст».

1. Щастить Вам, Сергію, затримався я біля комп'ютера.
   1. Так бажано ПП-труба. Вона тверда, з'єднується пайкою, тобто. з'єднання гарантовано будуть герметичними.
   2. Тому я писав, що перехідники бажано меншого діаметра різьблення. Є перехідники без граней під ключ, вони під газові ключі, ребра не заважатимуть.
   3. Повітря, що залишається в свердловині, відкачується всього один раз - перший. Потім зворотний клапан зверху свердловини, якщо він герметично з'єднаний, не дає повітрю проникнути всередину, а воді опуститися. Це особливість таких свердловин. Нічого, люди з восьми метрів у таких свердловинах воду піднімають і все у них працює. Потрібен тільки насос, який терпимо ставиться до повітря. А це відцентрові із вбудованим ежектором (Ваша станція з таких), т.зв. самовсмоктувальна.

   Ви можете виправити проблему частково. Замінити тільки шланг у землі на ПП-трубу 25 (краще 32) мм, а верх свердловини з її пристроєм (Ваш «ластівчин хвіст» - це звичайний адаптер свердловин, забув написати в минулі рази) залишити як є. Це дасть відчутний ефект. Головне, щоб адаптер не підвів, він не призначений для роботи з вакуумом, розрахований на роботу з напором від свердловинних насосів. Втім, згодом можна переробити і цей вузол, замінивши шланг (і фітинги) більший діаметр, а зворотний клапан поставивши в «склянці» (якщо там є місце).

Вадим, дякую за Ваші відповіді. Тільки ось не розумію і в інеті не можу знайти як з'єднують залізну трубу свердловини і зворотний клапан? До речі тоді його можна і великим поставити в дюйм? Зі зворотного клапана то ніби через фітинги на пп можна піти. А якщо ОК зламається, як його міняти / лагодити? І що за "склянка"?

1. Сергій, діаметр абіссинок до двох дюймів. Там просто нарізається зверху різьблення і робиться (накручується) перехід під дюймовий клапан. Дуже часто навіть різьблення нарізати не треба, обсадні труби з'єднуються між собою за допомогою різьблення. Іноді різьбовий перехід просто приварюють до верху обсадної труби. І так, потім із різьблення можна піти на поліпропілен. Якщо ОК зламається, його відкручують і прикручують новий.
   «Стаканом», за звичкою, я обізвав Вашу 100 мм «гільзу», наварену зверху абіссінки.
   Я б на вашому місці, спочатку поміняв би і переробив закопаний шланг, заодно вирівнявши все, щоби без «будиночків-петель». Решту можна переробляти, не кваплячись і не напружуючись, без землерийних робіт. А може, більше нічого переробляти і не доведеться.

Допоможіть порадою. Вирив навесні свердловину глибина від поверхні землі 10 метрів, труба 110мм пластик. зовнішній.Вкопався на глибину близько 1.5 метрів.Пробував різними бцн радянським і сучасним,але не може всмоктати з такої глибини(труба 25мм пластик). Зібрав Ежекторний аератор з дюймового трійника (не тестував вже ніч) Вхід циркуляційної рідини збоку. Схема на фото тільки приклад.. Зараз глибина грубо кажучи 8м 50см. допомога. Фото додаткові свої можу викласти.



1. Здрастуйте, Ігоре.
   Звичайно, найкраще допоможе якийсь відцентровий занурювальний насос. Але якщо вже вирішили поверховим — значить поверхневий. До того ж, я не зрозумів, скільки реально води у свердловині, тобто. який стовп води у ній стоїть. Може, через те, що стовпа води, можна сказати, ні — згорів вібраційник і немає можливості поставити нормальний занурювальний.
   Зібраний Вами зовнішній ежектор (схему якого Ви розмістили), за ідеєю, має допомогти. Але це залежить від параметрів поверхневого насоса. Може вийти так, що «сили» насоса вистачить лише на циркуляцію води через ежектор, а на нормальний тиск після насоса її вже не залишиться (БЦН - відверто слабкі насоси для таких справ). З іншого боку, циркуляцію через ежектор можна регулювати і якийсь результат все одно буде. Але ось чи влаштує він Вас - це питання ...
   Тому залишається лише один вихід - ставити насос «сильніше», і краще з вбудованим ежектором (їх ще називають «самовсмоктуючими»). Або, як варіант, використовувати два «слабенькі» насоси, один з яких працюватиме тільки на циркуляцію, а інший на підйом води.

Пробував підключав. Труба на вхід насоса 25мм. труба циркуляції 20мм. По колу начебто хитає, але натиску на виході немає.
Насоси бцн дійсно слабкі. Стовп води в свердловині 60см, але не відкачувалося. У тому і проблема що стовп води 60см. При відкачуванні З 8 ранку до 6вечора стовп води знижується на 10см. Якщо поставити потужніше насос може і викачається вода. Гідрофор на 1кВт теж не потягне з 8м50см? Зацікавив варіант два «слабенькі» насоси, один з яких працюватиме тільки на циркуляцію, а інший на підйом води. Як підключати ці насоси не підкажіть?

1. Дивлячись якісь «гідрофори», Ігор. Ось ці, Харківські, копії «Педролло» можуть витягнути воду з 8,5 метрів: Насоси побутові струменево-відцентрові (самовсмоктувальні) БСЦН 0.5-30 У1.1/БСЦЧ 0.5-30 У1.1. Як бачите їх потужність – 1,1 кВт. І якщо їх якість хоча б приблизно дорівнює оригіналу, то витягнуть. З чисто імпортних рекомендую "Калпеду". Ці точно піднімуть, перевірено.
   Схема з «двома слабкими насосами», у принципі, нічим не відрізняється від звичайного включення насоса до роботи із зовнішнім ежектором, тобто. обратка на циркуляцію і «труба на вхід насоса» - пряма всмоктувальна. Так ось, другий насос включається суто в обратку, тобто. його всмоктування йде з напору основного насоса, а натиск йде через регулювальний кран (інакше може всю воду відібрати у основного) в обратку на зовнішній ежектор. Завдання другого насоса - піднімати тиск у зворотному напрямку, не відбираючи (або майже не відбираючи) натиск у основного насоса. Таким чином, втрати основного насоса майже немає. І основний може підняти воду та видати нормальний (для себе) натиск.
   Ця схема краще працює, якщо основний насос сильніший за додатковий. Хоча це регулюється напірним краном на додатковому насосі.

Добрий вечір! Підкажіть, пробили свердловину, виявилася відстань до дзеркала води 10м, можна встановити зовнішню станцію в підвалі за вашою схемою вище, по горизонталі довжина від свердловинної труби складе близько 1.5-2м, по вертикалі за рахунок установки в підвалі від дзеркала води вже складе 8. Питання, чи верхня точка свердловинної труби (там відповідно буде кут 90 градусів) буде вищою на один метр від самої станції, чи буде насос піднімати воду? Дякую.

Вибачте, забув вказати, що всмоктує труба ПНД діаметром 40мм, пробита свердловина без обсадної труби, на кінці встановлений фільтр з ПНД труби з насічками довжиною порядку 2м, обмотаною білим з клеєм матеріалом (вибачте, за опис, я не фахівець).

Довжина свердловини 23м, до дзеркала води 10м.

1. Здрастуйте, Євгене.
   Нехай буде, за умови, що насос здатний цього, тобто. він зможе без проблем підняти воду з глибини 8 метрів (насос із вбудованим ежектором від хорошого виробника), і у всмоктувальній трубі не буде повітря.
   Виконати другу умову за такої геометрії складно, але можливо. Наприклад, зробивши заливну трубу (вона ж повітровідвідник) у місці перегину труби від свердловини до насоса. Ось тільки в цьому випадку на трубі, що всмоктує, якомога нижче щодо рівня насоса, в ідеалі, вже у воді, в обов'язковому порядку повинен стояти зворотний клапан. Інакше нічого не вийде. У сенсі, не вийде заповнити всмоктувальну трубу водою і видалити з неї повітря. А це обов'язкова умова запуску поверхневого насоса.
   Як це вийде у Вас – не знаю. Доведеться виявити фантазію…

Який насос вибрати для свердловини 20 метрів

Сьогодні ми продовжимо підбирати насос під свердловину певної глибини. У минулому матеріалі ми вибрали для 10 метрової свердловини, сьогодні розглянемо трохи глибші – 20 метрові.

Оглядова стаття з насосів та їх підбору знаходиться, можливо там ви знайдете щось нове та цікаве для себе. Всі останні статті щодо свердловинних насосів розміщуються.
Зараз ми подивимося, який насос краще для свердловини 20 метрів.

Як вибрати насос для свердловини 20 метрів

Отже, вам пробурили 20-метрову артезіанську свердловину (або піщану) і потрібно купити занурювальний насос під неї, що робити. Перший і найважливіший ваш крок: подивитися в паспорт на свердловину, там вже надано рекомендації щодо вибору свердловинного насоса. Виберіть його, дотримуючись цих вказівок і більше робити вам нічого не потрібно.

Нема паспорта на свердловину?
Тоді пішли пунктами, спочатку з'ясуємо, який діаметр насоса вам підійде, для цього потрібно знати, який у вас діаметр обсадної труби.

Ми зробили невелику табличку для вас, це допоможе визначитися з діаметром насоса:

Насоси діаметром 4 дюйми мають різний діаметр у міліметрах (98-105 мм). На практиці буровики можуть встановити 98 мм насос в обсадну трубу ПНД 117 мм. Її внутрішній діаметр 102 мм і такий насос можна вставити впритул. Але ви повинні розуміти, пластикова труба може звужуватися, розширюватись і викривлятися. Встановивши насос впритул, майже зі 100% ймовірністю можна стверджувати, що назад дістати його не вийде.

Всі глибинні насоси мають своє маркування (приклад Grundfos 2-70), в якому перше число (2 м 3 /год) вказує на продуктивність, а друге (70 метрів) на натиск. Простіше кажучи, цей насос може качати 2 м3/годину з глибини 70 метрів. Щоб вибрати глибинний насос правильно, потрібно знати ці параметри.
Пам'ятайте, продуктивність насоса свердловин не повинна перевищувати 90-95% від дебіту свердловини.
Натиск легко розрахувати самостійно, зараз ми це зробимо.

Насос для 20 метрової свердловини на полив

Якщо ви плануєте літнє облаштування та хочете поливати полуницю біля лазні, тоді буде достатньо звичайних та дешевих моделей.
Давайте підберемо насос для поливу зі свердловини 20 метрів.
Нам потрібно підняти воду з глибини приблизно 15 метрів, це означає, що необхідний напір має бути 15 метрів. Плюс нам потрібний тиск хоча б 2 атмосфери (1 атм. = 10 метрів напору).
Разом, потрібний натиск 35 метрів. Підбираємо…

Дебіт свердловини 1.5 м-коду 3 /год.
Для свердловини на пісок із низьким дебітом підійдуть такі насоси:

• Водолій 0.32-32У
• Джилекс Водомет 40/50
• SPERONI STS 0513 або SPS 0518
• UNIPUMP MINI ECO 1 (3 дюйми)
• Grundfos SQ 1-50 (3 дюйми)

Дебіт свердловини 2 м 3 /год.
Піщана свердловина трохи більшого дебіту буде нормально поєднуватися з такими насосами:

• Водолій 0.32-40У
• SPERONI SPS 1009
• Джилекс Водомет 55/50 або Водомет 60/52
• UNIPUMP MINI ECO 1 (3 дюйми)
• SPERONI SQS 1-45 (3 дюйми)

Дебіт свердловини 2.5 м-коду 3 /год.
Для такого дебіту вам потрібен один із таких насосів:

Дебіт свердловини 3 м3/год.
Для дрібної артезіанської свердловини на полив добре підійдуть такі насоси:

Дебіт свердловини 3.5 м-коду 3 /год.

• SPERONI SPS 1812 або STS 1308
• UNIPUMP MINI ECO 3 (3 дюйми)

Дебіт свердловини 4 м3/год.

• Водолій 1.2-32У
• SPERONI SPS 1815
• Grundfos SQ 3-40 (3 дюйми)

Такі дрібні свердловини з великою часткоюймовірності пробурені на пісок, отже їх термін служби 5-7 років. Тому не потрібно, вибираючи насос, довго вивчати його з погляду надійності. Такий термін пропрацює будь-який із зазначених вище насосів. Не кажучи про Грундфос або Спероні.

Насос для водопостачання будинку

Розглянемо водопостачання одноповерхового та 2-х поверхового будинку з 20 метрової свердловини. Для цього треба порахувати натиск.

Отже, нехай насосу потрібно підняти воду з 15 метрів, отже, нам потрібно 15 метрів напору, щоб підняти воду до рівня землі. Найвища точка водорозбору знаходиться на 2-му поверсі, це ще 5 метрів заввишки. Для того, щоб підняти воду зі свердловини до крана на 2-му поверсі потрібно 20 метрів напору. У крані має бути тиск 3 атмосфери (1 атм = 10 метрів напору), а отже додаємо ще 30 метрів напору. Вже 50 метрів, і додамо 20 метрів на втрати і запас, щоб насос працював не на межі і зміг швидко створити потрібний тиск.

Хороший запас по натиску особливо важливий для СНТ. У садових товариствах часто дуже слабка напруга і ваш насос просто не зможе розвинути належну потужність.

Разом, для 2-х поверхового будинкута свердловини 20 метрів потрібен насос із напором 70 метрів.
Для 1-поверхового будинкупросто приберемо 3 метри, адже тепер не потрібно піднімати воду на 2 поверх. Отже, необхідний тиск буде дорівнювати 67 метрів.
Досвід показав, що насоси наведених нижче виробників найбільш якісні у своєму ціновому сегменті:

Дебіт свердловини 2 м 3 /год.

Дебіт свердловини 2.5 м-коду 3 /год.
Для такої малодебітної свердловини ми вибрали такі насоси:

• Водолій 0.5-80У або 0.5-100У.
• SPERONI SPS 1023
• SPERONI SQS 2-90 (3 дюйми)

Дебіт свердловини 3 м3/год.
Це типовий дебіт свердловини для південної частини Московської області і насоси для неї:

Дебіт свердловини 3.5 м-коду 3 /год.
Вам варто подивитися у бік таких моделей: